Guatebelifornia

El Águila Blanca despega

2011-06-30T03:24:00.000-07:00

Creo que después de mucho tiempo con el blog inactivo es hora de dar paso a algo nuevo y diferente. Espero seguir viajando y compartiendo como hasta ahora (bueno, ¡Con más frecuencia!), aunque las historias se contaran con un estilo diferente y en otro medio, el blog de Whitehawk.

Whitehawk - Observación de Aves y Conservación - es una nueva aventura. Una forma diferente de viajar y disfrutar de la naturaleza, compartiendo parte de los beneficios en proyectos de conservación de ámbito local. Somos plenamente bilingües y la página está en Inglés y Castellano. Un esfuerzo adicional considerable, pero que creemos merece la pena.

En la página de Whitehawk iremos actualizando aquellos viajes disponibles. En breve estaremos en el Estrecho de Gibraltar y Marruecos, luego Nepal, Belice, tal vez India, Kenia, Panamá... y esperamos no parar ahí.

Otra manera de seguir las actividades de Whitehawk es a través de nuestra página en Facebook o Twitter, en los cuales iremos avisando sobre nuevos contenidos, viajes, ofertas, curiosidades, etc.

Esto no quiere decir que no siga escribiendo en Guatebelifornia. Me parece un medio estupendo para seguir expresando todo aquello que no quepa en una página más "corporativa".

Gracias a los pocos que me habéis seguido hasta ahora. Ha sido muy divertido escribir, mostrar con fotos y, en definitiva, compartir, las increíbles vivencias de los últimos años.

Yeray

Entre Templos y Tigres - Seguimiento de Buitres en la India

2011-02-21T07:41:00.000-08:00

English Version Here!

¡Namaste!

El sacerdote nos recibe con el Añjali Mudra, el saludo convencional en la India

Templo en la ciudad de Orccha

La Crisis de los Buitres Asiáticos, como se ha llegado a conocer, es una de las historias más fascinantes en la conservación de la fauna salvaje. Los buitres en el sur de Asía estaban muriendo a miles, y poblaciones enteras estaban desapareciendo. Finalmente, se descubrió que una droga llamada Diclofenaco, usada ampliamente en el ganado hacía el final del siglo pasado, era la principal causa. The Peregrine Fund resolvió este misterio y ahora este medicamento ha sido prohibido en India, Nepal y Pakistan. Hasta hoy, TPF continua monitorizando las poblaciones de buitres en la India.

Patrick Benson y Munir Virani censando buitres en el río Chambal

El Zorro Volador Indio es fácil de ver en la ribera del Chambal

He querido participar de alguna manera en este proyecto desde que lo conocí. El pasado noviembre, tuve la enorme suerte de poder acompañar a Patrick Benson y Munir Virani en una de sus visitas a la India.

Buitres Indios en la ciudad de Orccha - La razón por la cual estamos aquí

Fue un viaje muy intenso, repleto de experiencias y sensaciones. Es dificil decir cuales fueron los mejores momentos: navegar por el Río Chambal, descubrir la belleza de Ranthambore, ver los buitres indios criar en los palacios de Orccha, vivir la excitación de ver mi primer Tigre y mi primer Pigargo de Pallas, pasar la noche entera en la estación de tren de Jhansi, sumergirme en los enormes vertederos de Bikaner y Jodhpur donde vimos miles de rapaces... y la comida... la comida era deliciosa.

La India Rural: un pastor en Rajastán y una mujer agricultora en Madhya Pradesh

Rapaces y más rapaces. Estos son bellos ejemplares de Águila Variable y Shikra

No solo hay rapaces - Urraca Vagabunda y Suimanga Asiático

El tigre se dejó ver en varias ocasiones en el Parque Nacional de Bandhavgarh - Un privilegio poder verlo de muy cerca

Pasamos la noche en la estación de Janshi debido a un "ligero" retraso en los trenes - Las ratas amenizaban el rato

Una experiencia increíble donde tuve la suerte de contar con la compañía de unas excelentes personas. Muchas gracias a Munir, Pat, Pranay y Teeku por soportarme durante el viaje y regalarme su amistad.

La vida en las ciudades: amanece en Jodhpur y parada para el té

Los últimos días fueron un delirio en la observación de rapaces - sobres estas lineas un Águila Esteparia joven y un Halcón Yággar

El viaje del Alimoche

2010-09-17T13:40:00.000-07:00

Una nueva iniciativa de WWF, va a permitir seguir los movimientos de cuatro individuos de Alimoche (Neophron percnopterus) durante su periplo hasta tierras africanas. Los alimoches, equipados con unos transmisores gps, tendrán que cruzar barreras geográficas importantes, como el Estrecho de Gibraltar o el Desierto del Sáhara.

Mediante esta página web, podremos realizar un seguimiento preciso de sus pautas migratorias. La migración es un fenómeno fascinante de por si, pero poder seguir a una especie cada vez más escasa y amenazada como la del Alimoche lo es aún más. Daros una vueltita por esta página, merece la pena.

Video sobre el Halcón Pechinaranja

2010-08-31T20:15:00.000-07:00

Si, ha vuelto a suceder. Y me temo que no será la última. Han pasado ya no se cuantas semanas desde que dejé algo escrito en el blog. Sirva de atenuante que los últimos dos meses han sido muy atareados con las liberaciones de los halcones, y luego he viajado alguito. Acabo de volver de unos días acampando en Yellowstone, Wyoming... y efectivamente, como sospechábais, hace mucho más frío que en Belice. Ha granizado, ha nevado... ¡y estamos en agosto!

Mientras pienso en la próxima entrada, echadle un vistazo al video que hemos preparado para The Peregrine Fund, con el Halcón Pechinaranja como protagonista. Por favor, compartid por correo, facebook, etc... Cuanta más gente lo vea y lo comparta, mejor.

Esperanza es la cosa con plumas

2010-06-18T11:11:00.000-07:00

Hope is the thing with feathers - Así comienza un poema de Emily Dickinson, del cual Christopher Cokinos tomó el título para su libro. Un libro sobre la extinción de seis especies de aves en tiempos recientes (en concreto desde 1800 hasta mediados del siglo pasado): El Periquito de Carolina, el Picamaderos Picomarfil, El Gallo de las Praderas, la Paloma Migratoria, el Pato del Labrador y el Alca Gigante.

El libro trata en profundidad la historia de estas seis especies, de su declive y de sus últimos días. De como la ambición, la codicia, la ignorancia o la más absoluta estupidez humanas, acabaron con la belleza, la absoluta unicidad que cientos de miles de años de evolución se encargaron de moldear, en apenas décadas. Pero también narra la lucha de algunos individuos por preservar estas especies, de su convicción y su coraje en unos tiempos donde la conservación ni siquiera era un concepto.

Es un libro denso, lleno de detalles, con una documentación histórica apabullante, y una delicadeza en la escritura poco habitual. El autor ha realizado una labor detectivesca, visitando todos los lugares donde habitaban estas aves, y entrevistando en ocasiones a familiares de las personas que tuvieron alguna relación con ellas. En ocasiones la cantidad de fechas, citas y referencias marean ligeramente, pero añaden un rigor necesario a la obra, que juega a partes iguales a ser ciencia, ensayo y narrativa.

Todas las historias añaden elementos clave y enriquecen el entendimiento sobre los procesos de extinción, sus causas y sus consecuencias. Sin embargo tal vez la más impactante, quizá por mejor documentada, es la historia de la Paloma Migratoria. Probablemente el ave más abundante del mundo en su tiempo, con una población de miles de millones de individuos, entró en declive y desapareció por completo en estado salvaje en poco menos de 50 años, debido principalmente a la caza indiscriminada y a la pérdida de su hábitat.

Ilustración por Louis Agassiz Fuertes de la Paloma Migratoria

Junto al frío relato de los hechos, Cokinos añade algunos apuntes valiosos que embullen al lector en las circunstancias históricas de cada tragedia: recetas de cocina de pastel de Paloma Migratoria, fragmentos del diario de abordo del capitán de un barco que se abastece de miles de araos gigantes en las islas de Quebec, notas de estilo de las damas de Nueva York que adornaban sombreros con los cuerpos de los periquitos de Carolina o fotografías de los últimos picamaderos en su hábitat.

En uno de los capítulos Cokinos plantea las posibilidades que la ciencia pueda traer en un futuro. ¿Seremos capaces de clonar, crear, resucitar estas especies mediante la tecnología? Abre un debate sobre las implicaciones éticas que esto supone. ¿Qué sentido tendría recuperar estas especies del más oscuro de los abismos, cuando no somos capaces de mantener con vida muchas de las especies que existen aun hoy, y que desaparecerán en breve, únicamente debido a nuestras acciones colectivas?

A pesar de ser francamente deprimente en ocasiones, el propósito y el mensaje del libro son claros. Las historias que contiene son una advertencia, un severo toque de atención sobre el efecto que nuestra presencia en la tierra tiene en el resto de la comunidad biótica. Desvelando uno de los últimos pasajes del libro: "La profunda tristeza en la pérdida es nuestra mejor primera respuesta - Pero no debería ser nuestra única respuesta"

En definitiva, un trabajo hercúleo de más de diez años que ha producido un libro gigante, no en tamaño, sino en calidad y contenido. Este es un libro que necesitaba ser escrito. Christopher Cokinos tomó el desafío y lo ha resuelto de manera magistral.

Que yo sepa no hay traducción al castellano, pero para aquellos que dominen el inglés es una lectura obligada. No solo para los amantes de las aves, sino para aquellos con ansias de conocer una parte fundamental de la historia de la humanidad y de su relación con el mundo que la sustenta.

Ilustración de una pareja de alcas gigantes por John Gerrard Keulemans

Anillando al Halcón Pechinaranja en Belice

2010-06-12T11:12:00.000-07:00

La cascada más alta de Centroamérica - Thousand Foot Falls, Belice

English version here

Todavía no entiendo como algunos de los lugares que visitamos repetidamente en Belice, no son más populares y mejor conocidos para el turista medio. En este planeta globalizado, invadido por las comunicaciones y las redes sociales, recibimos en nuestras pantallas las exactas mismas imágenes tomadas por millones de personas diferentes – la misma fotografía, el mismo paisaje, el mismo guiño visual, una y otra vez. Parece que tendemos a repetir esa imagen mental, estereotípica, que por alguna razón ha cautivado nuestra imaginación colectiva. Thousand Foot Falls o King Vulture Falls, podrían encajar fácilmente en esta categoría de imágenes simbólicas, como ejemplo tangible de lo salvaje y del paraíso prístino.

Estos son, con seguridad, dos de los mejores lugares en todo el mundo para ver halcones pechinaranjas, puede que casualmente, o puede que no. Muchos fanáticos de las aves vienen a las montañas de Belice solo para ver a estos halcones, pero al hacerlo, se sitúan en medio de un escenario único y majestuoso, que hace su experiencia con los halcones algo mucho más valioso que el simple hecho de tachar una nueva especie en su lista.

Hoy, estamos en King Vulture Falls para anillar a los pollos de la pareja de halcones que anidan aquí. Anillar a estos halcones nos proporcionará información relevante sobre su historia natural, la dispersión de los juveniles, la dispersión o el tamaño poblacional, entre otras cosas.

Hembra de Halcón Pechinaranja con sus pollos

Mi compañero, y a pesar de ello amigo, Ángel, es el escalador experto de nuestra expedición. Él acarrea con la mayor responsabilidad en esta tarea. Marta y yo trataremos de asistirle en todo lo posible para que pueda llegar al nido, anillar a los pollos y volver a lo alto de la pared de forma segura. Además de las precauciones habituales para descender al nido, situado a unos 40 metros de lo alto de una inmensa pared de granito, debemos estar atentos y preparados para las abejas. Las abejas africanizadas se han expandido por toda la región en las últimas décadas. En ocasiones construyen sus colmenas en los mismos cortados que los halcones, lo cual añade un considerable riesgo al descender al nido de los halcones. Estas abejas son tremendamente agresivas cerca de su colmena, y atacarán a cualquier intruso que se acerque demasiado. Ángel fue atacado por estas abejas hace algunos años, y probablemente sobrevivió únicamente gracias a su experiencia en escalada, respondiendo rápidamente al ataque, rapelando hasta el pie de la pared, cortando la cuerda, saltando algunos metros que le restaban hasta el suelo y finalmente corriendo hasta un río cercano. Las abejas no tuvieron misericordia y le picaron más de 100 veces, especialmente en la cara y las manos, y necesitó de atención médica.

Con todo esto en mente, Ángel y Marta preparan el equipo de escalada en lo alto de la pared, mientras yo camino hasta lo alto de la cascada de King Vulture, acompañado por Flavien, manager de Hidden Valley Inn, los cuales nos han ayudado en el estudio de estos halcones en Belice, por más de 6 años ya. Desde mi posición, al otro lado de la pared, puedo ver el nido perfectamente con un telescopio. Mi trabajo consiste en indicarle por radio a Ángel su posición para guiarle mientras desciende.

“Voy a empezar a bajar” me dice por la radio. Puedo verle con los prismáticos, peleándose con las ramas alrededor suyo para no quedarse enganchado en esos primeros metros de descenso. Entonces, la pared se vuelve más empinada y comienza a descender más rápidamente.

Ángel descendiendo a uno de los nidos

Cuando se acerca al nido, tiene que abordar un saliente en la roca, de tal manera que tiene que tirar de si mismo hacía la pared para poder poner un pie en la repisa donde los halcones tienen el nido. Puedo ver que no está cómodo, pero consigue ponerse de pie sobre la repisa. La hembra adulta no está contenta. No pasa ni un segundo antes de que empiece a atacar a Ángel desde las alturas, golpeándole con fuerza, tratando de intimidar a lo que seguramente ella piensa, un depredador yendo a por sus pollos. Es un momento estresante, tanto para nosotros como para los halcones. Queremos que todo se acabe lo antes posible, para que los halcones no sufran mucho, pero al mismo tiempo Ángel necesita tomarse su tiempo de tal manera que todo el trabajo se haga bien y no se cometan errores en el proceso. Apenas puede sentarse en la repisa, está en cuclillas, exponiendo la mayor parte de su lado derecho a la hembra, que ahora le golpea constantemente con sus garras. En una ocasión agarra la parte superior del traje anti-abejas, casi llevándoselo consigo. Al tiempo que intenta evitar ser golpeado por la hembra, Ángel consigue sujetar a los pollos, para que estén seguros y no caigan por el borde. Cuando los anilla, me pasa los códigos por la radio para que los vaya apuntando, y ya casi hemos acabado.

"¿Quien es este tio feo con cámara?"

Después de poner a los pollos de vuelta en el nido, Ángel comienza su ascenso lentamente (ya está algo mayor). Después de haberse distanciado algo del nido, la hembra le deja tranquilo. Recojo los bártulos y comienza a ascender la cascada para encontrarle en lo alto de la pared y celebrar que hemos anillado dos halcones más, los cuales esperamos que tengan una próspera, larga vida, en los bosques de Belice.

Buenavista

2010-05-16T19:03:00.000-07:00

Estuvo bien volver a Buenavista. Después de tres años trabajando en Belice y Guatemala, regresar a los mismos sitios una y otra vez se ha convertido en una pequeña rutina. Se hace especialmente monótono cuando el acceso al lugar consiste en carreteras terribles, donde a cada metro parece que el coche va a deshacerse. Eso si hay suerte. Si ha llovido, muchas de estas "carreteras" se inundan de barro y son directamente imposibles o se convierten en una insufrible tortura. Algo así es la carretera a Buenavista. Dos horas por una carretera pedregosa, interminable, para continuar después por una pista forestal en la selva por algo más de una hora. La pista es una secuencia de rodales, huecos, árboles caídos y barro. En total algo más de tres horas, que la verdad que pasan como un respiro si las comparo con las casi 7 horas que son necesarias para llegar durante la estación lluviosa, cuando hay que ir en coche y en caballo.

Afortunadamente aun estamos en la estación seca, algo que se torna evidente cuando vislumbramos la laguna de Yalá, al pie del peñón de Buenavista. La laguna casi no tiene agua, lo cual le confiere una belleza especial al paraje. Me acomodo en lo más alto del peñón, en un pequeño saliente desde el cual tengo una buena vista del lugar, y espero a que aparezcan los halcones. La escasez de agua en esta estación me hace pensar en la posibilidad de algún jaguar o algún tapir que acuda a beber. Espero en vano, pero me entretengo con la concentración de cocodrilos en la parte más profunda de la laguna, mientras que en la menos profunda se agrupan un considerable número de garzas, incluyendo dos garzas agami, bastante escasas, tímidas y difíciles de observar. También algunas rapaces se dejaron ver, un Águila Pescadora planeaba sobre la laguna y un Halcón Reidor se dejaba sentir con su característico canto.

La voz de un Halcón Pechinaranja hace que levante mi vista al horizonte y veo un macho adulto atacando a un Águila Blanquinegra, ayudado por dos elanios plomizos. Realmente parecen enemigos naturales. Allá donde se encuentran, se abalanzan el uno contra el otro en acrobacias aéreas imposibles. Los pierdo de vista pero al poco tiempo el halcón vuelve con una presa, un Cuco-ardilla Común que empieza a desplumar en un árbol, sobre la laguna de Yalá.

Después de pasar el día en Buenavista, tomando notas sobre los halcones y el resto de avifauna, tomamos el camino de regreso a Flores. De nuevo algo más de tres horas de carreteras infernales para volver. Aun así, estuvo bien volver a Buenavista.

¡Al Rescate!

2010-04-04T10:13:00.000-07:00

Piquero Patiazul (Sula nebouxii) en el Islote de los Piqueros

Después de dos noches en Mogo Mogo tomamos el bote hacía un pequeño islote cerca de Isla Contadora. Se trata de una minúscula roca, cuya playa desaparece en cuanto sube la marea. Me sorprendí bastante cuando vi que en sus salientes anidaban piqueros pardos y piqueros patiazules, que hacían continuas pasadas cerca de nuestro campamento.

Desde la playa vi un Piquero Pardo cerca de la orilla. Tenía un aspecto extraño. Mantenía una postura anómala y parecía flotar a la deriva. Minutos después llegaba a unas rocas en la orilla. Cojeaba ostensiblemente y pensé que tal vez tendría un trozo de sedal enredado en la pata, así que agarré la toalla y pedí a Ángel y Annaic que me ayudaran a capturarlo.

Annaic se acercó nadando para evitar que escapara y yo me acerqué por las rocas. La marea estaba subiendo y las olas golpeaban las rocas con fuerza. El piquero nada más verme se arrimaba cada vez más al borde, y yo me acercaba con cuidado por la resbaladiza superficie (casi me caigo de morros). Era evidente que el piquero no podía volar y que no tenía ninguna gana de volver al mar. En un patético intento le eché la toalla encima, pero se escurrió y se tiró al agua. Afortunadamente, Annaic y Ángel le acorralaron y finalmente pude capturarlo cuando intentó escapar hacía la orilla.

Al final lo capturamos entero

Era peor de lo que yo pensaba. Tenía una herida severa en la pata y rasgada la membrana interdigital. Después de haber trabajado durante un tiempo en un centro de recuperación de aves marinas, uno sabe lo difíciles que son de sacar adelante estos animales. Se necesitan instalaciones totalmente especializadas y cuidados continuos para evitar que se deshidraten y para mantenerlos con buena condición corporal. No hay nada de eso en Panamá y el centro de recuperación de aves marinas más cercano que yo conozco se encuentra a más de 5.000 Km de distancia. Metí al piquero en la tienda de campaña mientras pensaba que era lo mejor que podíamos hacer, teniendo en cuenta nuestros limitados recursos.

El centro de recuperación de fauna salvaje, es decir, la idea de recoger un animal herido, curarlo y devolverlo a su estado natural, es un invento reciente. Es un signo del cambio de mentalidad en las últimas décadas, que ha sido posible cuando un gran número de ciudadanos e instituciones han exigido la presencia de este servicio en su comunidad. En España existen, con mayor o menor fortuna, alrededor de 50 centros de recuperación, estando presentes en todas las provincias excepto Melilla.

A pesar de todo, muchas personas desconocen su existencia o ignoran su verdadero cometido (cuantas veces tuve que decir que no recogíamos perros abandonados, y que no vendíamos tortuguitas). Son incluso vilipendiados por las más brillantes mentes del mundo de la conservación, alegando que se invierte una inmensa cantidad de recursos en recuperar unos pocos individuos. Recursos, que imagino, pensarán mejor invertidos en sus sesudas investigaciones. Resulta divertido cuando estas eminencias investigadoras acuden a los mismos centros de recuperación para solicitar valiosas muestras biológicas, núcleo fundamental de muchos de sus importantísimos artículos científicos, aquellos que esperan les encumbren al olimpo de los más inteligentes, los más ocurrentes y los más listos.

Y es que lo que los críticos no dicen es que los centros de recuperación dan para mucho más. Son cuna de muchas investigaciones relacionadas con la fauna salvaje, son el centro recipiente de una increíble cantidad de información sobre sus principales amenazas y son también un elemento valiosísimo en la educación ambiental y la sensibilización social.

Poco pude hacer por el piquero. Después de valorar las heridas, no se me ocurrió más que cortar unos trozos de pescado fresco (parte de nuestra cena esa noche) y alimentarlo. Darle tal vez un día, o unas horas más para recuperar fuerzas, y tal vez algo de movilidad en esa pata. Dejamos al piquero en unas rocas para que estuviera tranquilo. Allí permaneció unas horas hasta que emprendió el vuelo, ayudado por el viento que venía del norte.

Piquero Pardo en vuelo - Este si está sano del todo

Es muy probable que no sirviera de nada, pero me gustaría pensar que Nicolás, de cinco años, que vio como tres adultos (tal vez no muy normales, pero adultos al fin y al cabo) se esforzaron en devolver ese piquero al cielo, piense ahora que esa criatura emplumada sea digna de ser salvada.

Puede que eso cuente después de todo.

Algunas rapaces se dejaron ver en las Perlas, como esta Aguililla Aura (Buteo albonotatus)

La Edad de la Estupidez

2010-03-08T14:46:00.000-08:00

No recuerdo quien me dijo una vez que vivíamos en la era de los envases. Si echamos un vistazo dentro de la nevera, así parece ser, aunque creo que sería más acertado decir que, al igual que tuvimos la Edad de Piedra, la Edad de Bronce y La Edad de Hierro, ahora vivimos en la Edad del Petróleo.

El petróleo es, nadie lo duda, la moneda de cambio hoy en día. Es el recurso por el cual todos luchan, por el cual se originan los conflictos y se planifican las guerras. Es el aceite que engrasa la maquinaria del Mercado y es el Mercado al mismo tiempo. Ha transformado nuestras vidas, desde el acto cotidiano más simple hasta los grandes vuelos intercontinentales. Está en nuestro plato, en nuestras casas y en nuestros trabajos. Ha traído comodidades jamás imaginadas al tiempo que nos ha hecho esclavos de su pegajosa y oscura esencia.

En el documental "The Age of Stupid" (el cual recomiendo) van más lejos. Proclaman los autores que estamos en plena Edad de la Estupidez. Si muchas de las predicciones realizadas por la ciencia son ciertas, nos aproximamos a una crisis ambiental a nivel planetario cuyas consecuencias son incalculables. El origen: nuestra dependencia absoluta y total al oro negro. La principal amenaza: convertirnos en una especie auténticamente suicida. O mejor dicho, una especie auténticamente estúpida.

La fragilidad del mecanismo que sostiene a nuestra civilización occidental (cada vez más global y menos occidental) ha quedado patente durante la crisis económica que estamos viviendo. Si nuestro castillo de naipes tiembla cuando los especuladores y usureros abusan de los entresijos del sistema, no quiero ni imaginar lo que puede pasar cuando se derrumben algunos de los más fundamentales cimientos que nos sostienen.

Aún hay tiempo para el cambio. Sesudos científicos aseguran que el cambio climático es reversible si conseguimos enderezar el rumbo antes del 2015. Sin embargo he de reconocer que cuando leo algunos comentarios sobre este y otros temas relacionados en periódicos, foros de internet y demás medios escritos, me pregunto si no sería mejor dejarlo estar y apretar de una vez por todas el botón rojo.

¡Plástico!

2010-02-27T18:40:00.000-08:00

Una isla de plástico, que dobla la superficie de Texas (aunque algunas estimaciones dicen que es tan grande como el doble de la superficie de Estados Unidos), flota y gira en el norte del Pacífico. La cantidad de residuos plásticos que nosotros pudimos ver en Mogo Mogo, no es más que una ridícula muestra del total vertido en los mares. Paradójicamente, al ser una isla desierta, sin nadie que limpie sus playas, se convierte en un perfecto ejemplo del vertedero en el que hemos convertido los océanos.

Solo un ejemplo de la orilla en Mogo Mogo

Ciertamente el espectáculo no es bonito. Pero las consecuencias van mucho más allá de las meramente estéticas. La naturaleza de los miles de millones de residuos flotantes es diversa, y al degradarse por el efecto del agua y el sol, se originan pedazos más y más pequeños que llegan a formar parte de la cadena alimenticia. Algunas de estas sustancias son carcinogénicas o disruptores endocrinos.

Los efectos en la fauna salvaje son aún más directos y evidentes. Miles de pollos de albatros mueren cada año, al ingerir fragmentos plásticos, que llenan su estómago. Las tortugas marinas también se llevan su parte, y los peces que ponemos en nuestro plato, desde luego que también.

Cadaver de Albatros de Laysan, donde se puede apreciar el plástico que contenía su aparato digestivo - Fuente: Wikipedia

Reducir la cantidad de residuos plásticos parece bastante complejo. El reciclaje de plástico es todavía ineficiente, debido a que es difícil automatizar el proceso de selección de plásticos. Un producto de consumo, como un ordenador o un móvil puede contener decenas de diferentes tipos de plástico. Es cierto que cada vez más compañías están sumandose a la tendencia verde (por ejemplo, mi mochila Lowe pro está fabricada parcialmente con plástico reciclado de botellas), pero siguen siendo una minoria.

Otras alternativas en la producción de plástico, como la fructosa, parecen prometedoras, aunque en la actualidad seguimos consumiendo millones de toneladas de plástico con el petróleo como materia prima.

La manera más eficiente de reducir los desechos plásticos, a día de hoy, es dejar de consumirlos. Vivimos en una sociedad donde se anima y se premia el consumismo más demente. Consumo principalmente de objetos (todos, toditos, tienen algún componente de plástico), que varían desde lo más inútil hasta lo francamente estúpido. Probablemente no necesitemos el 90% de lo que consumimos. Y eso desde mi sucia y contaminada mente occidental... Lo más posible es que no necesitemos siquiera el 99%.

Sol, mar, arena...

2010-02-21T18:50:00.000-08:00

Amanece en Mogo Mogo - Archipiélago de las Perlas

En los últimos días he tenido la oportunidad de visitar el Archipiélago de las Perlas, ubicado en el golfo de Panamá. Solo el nombre ya es bastante sugerente. Imágenes de cocoteros, arena blanca, piratas y barriles de grog vienen al pensamiento casi inmediatamente. Ciertamente, todo esto lo podemos encontrar allí. Incluidos los piratas, tal vez reconvertidos en hábiles especuladores financieros o en mercaderes de sustancias prohibidas, sus galeones transformados en fuerabordas trimotor, sus parches y garfios metamorfoseados en rolex y cadenas de oro macizo, se pasean hoy día por las aguas turquesa de las Perlas.

Después de un viaje en lancha de hora y media desde Ciudad de Panamá, llegamos a la isla de Contadora. Todo un despropósito en cuanto a sostenibilidad y cuidado del paisaje natural se refiere. No duramos más de media hora. Nuestra intención es tomar otro bote que nos deje en alguna de las numerosas islas no habitadas, y acampar por tres días. La opción más sensata parece ser dirigirse a la isla de Mogo Mogo. No está lejos y aparentemente no hay nadie.

Un Ostrero Pío Americano se activa con las primeras luces del día en Mogo Mogo

Lo cierto es que nuestro destino es, a todas luces, perfecto. Podría ser un lugar sacado de cualquier catálogo de viajes. Si, de estos que lo primero que hacen es meterte en un hotel para que bebas y comas hasta perder el sentido. Solo que esta vez es de verdad, y es todito para nosotros. Sin hotel, sin restaurante, sin turistas borrachos ni cochecitos de golf. Solo Sol, Mar, Arena y una no desdeñable cantidad de fauna. Los abundantes rabihorcados se suspenden en el aire sin realizar el menor esfuerzo, miles de cormoranes abandonan su dormidero para pescar y los pelícanos se lanzan contra la superficie del mar para obtener sustento, permitiendo que su tejido subcutáneo, inflado de aire, absorba la mayor parte del impacto contra el agua. Y nosotros creemos que el paraiso se ha pintado enfrente de nuestros morros.

Al poco de poner el pie en la orilla la imagen paradisíaca que teniamos ante nuestros ojos se esfuma.

Historia de LV - la Harpía que volvió

2010-02-12T14:52:00.000-08:00

El Fondo Peregrino lleva desde el año 1988 trabajando con el Águila Harpía. Gracias a su labor, esta especie es ahora más conocida y querida en Panamá. A pesar de todo, todavía hay quien dispara a las águilas harpías.

LV, una hembra de tres años de edad, bautizada así por la anilla que porta para identificarla, fue disparada en el distrito de Darién, cerca de la frontera con Colombia. Con un ala rota, esta águila se encontraba invalida, perdida y condenada a muerte. Afortunadamente, alguien la sustrajo del inevitable destino (tal vez el mismo cazador), la recogió y se comunicó con ANAM, el organismo gubernamental de protección de las áreas naturales en Panamá. ANAM llamó al Fondo Peregrino y a partir de ahí nos encargamos de los cuidados del animal.

Después del tratamiento de sus lesiones y un tiempo de recuperación, se pudo liberar felizmente, esta vez en el Parque Nacional de Soberanía, en la cuenca del canal de Panamá. Tengo que agradecer a Fernando González y a Heather Neville sus recomendaciones durante la rehabilitación. Siempre están ahí cuando tengo dudas (lo cual sucede muy a menudo).

A lo largo de los meses se ha podido comprobar que LV es una magnífica cazadora. Bajo sus garras (las harpías poseen las más potentes del mundo) ya han caído perezosos, tamandúas y monos aulladores entre otros. De hecho cuando fuimos a capturarla para cambiar su transmisor, casi un año después de su liberación, pudimos encontrar un cadáver fresco de Mono Capuchino, aun caliente, con una preciosa herida punzante en la base del cráneo. LV estaba cerca. Después de unas pocas horas, una hembra juvenil de Águila Harpía de 7kg de peso, viajaba en el vehículo del Fondo Peregrino, rumbo a Ciudad de Panamá.

Rigoberto Aripio buscando señales de harpías - LV lista para ser transportada hasta el vehículo

Equipada con un nuevo y reluciente transmisor satelital, LV mora de nuevo los bosques de Soberanía, muy a pesar de los coatís y perezosos de la zona, que tiemblan ante la mera presencia de esta bestia emplumada de armas afiladas que no perdonan.

La pregunta es: ¿qué puede llevar a nadie a disparar a esta auténtica belleza, en la actualidad convertida casi en el símbolo más reconocible de las selvas del neotrópico? Nuestro primer pensamiento tal vez sea: "ignorancia"

En el Fondo Peregrino también se hicieron esa pregunta. Pero la respuesta que encontraron, después de estudiar a fondo la especie y a las comunidades que conviven con ella fue: miedo y curiosidad. Ciertamente ambas respuestas están relacionadas con el desconocimiento, pero al mismo tiempo ofrecían una nueva vía para abordar el problema. Tenían que enseñar en las comunidades locales, que las águilas no son peligrosas para el hombre y que son más valiosas vivas que muertas.

Gracias a un duro trabajo de años, casos como el de LV son cada vez más escasos en Panamá. Pero si algo sabe una persona dedicada a la educación ambiental, es que su labor es interminable. Se trata de una tarea constante, muchas veces ingrata, pero que si se abandona, nos arriesgamos al retorno al miedo y a la curiosidad mal entendida. Es por ello que debemos apoyar a las organizaciones que cuentan con la educación ambiental como una de sus bazas mas importantes. Por ejemplo a ONGs como RARE, pionera en educación ambiental y con proyectos en todo el mundo.

Corremos el riesgo de perder no solo a LV, sino a su descendencia, su linaje, y a toda la estirpe de magníficas, majestuosas, asombrosas, irrepetibles... águilas harpías.

Malta y las aves...

2010-02-05T06:10:00.000-08:00

...son una mala combinación. Probablemente todos los aficionados a las aves en Europa ya saben lo que se cuece en Malta. Desde hace tiempo es "tradición" en este país disparar a todo lo que se mueve. Si vuela, mejor. Es esta una "tradición" bien arraigada en las costumbres de Malta, y también en otros puntos de la geografía mediterránea, incluyendo España. Digo "tradición" porque esto viene pasando desde que los cazurros de turno tienen posibilidad de fácil acceso a una escopeta de perdigones, es decir, desde no hace más de 100 años, probablemente mucho menos.

Absolutamente de todo se encuentran los desafiantes ornitólogos malteses en este entorno completamente hostil (donde sufren amenazas y en ocasiones algo más...): Águilas Pescadoras, Halcones Peregrinos, Aguiluchos, Abejarucos, Vencejos, Golondrinas... Todo lo que se atreva a sobrevolar territorio maltés tiene pocas probabilidades de llegar a su destino.

Hace poco puse un enlace en Facebook de una iniciativa de Birdlife International para reclamar al primer ministro maltés que acate las directivas europeas sobre la protección a las aves. Cualquiera puede firmar esta petición para proteger a las aves que sobrevuelan Malta. De nada sirve gastar millones en programas de conservación en otros países europeos, cuando son fácilmente acribilladas en uno de sus puntos migratorios más importantes.

Si alguien quiere saber algo más sobre la historia de Malta y las aves, hay una reciente entrada en este Blog, sobre el tema. Gran parte de la información está extraída del libro "Fatal Flight: The Maltese Obsession with Killing Birds", escrito por Natalino Fenech, maltés de origen, que se sublevó ante la demencia colectiva de su país. Ofrece unas cifras realmente terroríficas.

¡Nuevo Blog!

2010-01-29T06:06:00.000-08:00

Llevo ya tiempo pensando en empezar a escribir periódicamente un blog. Con las redes sociales como herramientas y un dispositivo tan eficaz como Google Reader para mantenerse al tanto de las actualizaciones en blogs, periódicos y resto de páginas de toda temática en internet, es muy fácil que surjan temas para meditar y conversar. Un blog puede ser, creo yo, una buena manera de amplificar los contenidos que a uno le interesen.

Pero espera... ¡Yo ya tengo un blog! Un blog que se creó con la idea de mantener al tanto de mis viajes y demás sucesos intrascendentes a quien le pudiera interesar. En especial a los que en esos momentos estaban al otro lado del Océano Atlántico. Después de casi cuatro años fuera, es inevitable que se instaure cierta rutina, con lo cual hay menos cosas interesantes que contar, y la verdad, muchas veces uno no tiene ni tiempo ni ganas.

Para evitar la desidia y al mismo tiempo satisfacer ese deseo de comunicar esas cositas que van pasando o pensando, voy a mantener las entradas cortitas.... todo lo posible. Meter menos fotos, que para eso hay otros dispositivos mejores como Flickr (y además hay un enlace a la derecha de esta columna ¿Para que repetirse?). Y - he aquí el mayor desafío - ¡Escribir periódicamente todas las semanas!

De momento ya he hecho unos arreglitos. He cambiado el diseño y he añadido un subtítulo: Blog sobre Ecología y Globalización. En realidad los blogs se usan, más que nada, para pintarrajear en la red las obsesiones de cada uno. La mía son, evidentemente, las aves. Pero si se quiere hablar de aves no se puede dejar de lado ni su entorno ni su mayor problema (o sea, nosotros). En realidad he añadido estos conceptos tan amplios para hablar de lo que me de la gana. Que es de lo que trata un blog al fin y al cabo ¿no? Hablar de lo que a uno le da la gana. Pues a eso vamos...

Kenia - Sueños dentro de un sueño

2009-12-22T03:30:00.000-08:00

Sin palabras - quedan por subir algunas fotos... más en Flickr

Flamenco Común (Phoenicopterus roseus) en el lago Naivasha

El bellísimo Guepardo (Acinonyx jubatus) descansa a la sombra de una acacia en el Parque Nacional de Samburu

Carraca Lila (Coracias caudatus) en Samburu

Un Cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) reposa bajo el sol del atardecer a la orilla del Lago Baringo

Martín Pescador Malaquita (Alcedo cristata) al amanecer - Lago Baringo

Serie de fotos sobre una carroña con Buitre Torgo, de Rueppell y Dorsiblanco. Llegaron una pareja de chacales y la liaron, claro. También se pasó un jovencito de León, que no se atrevió a hincarle el diente a este enorme búfalo muerto.

Nohoch Ch'en (6-4-09)

2009-05-25T18:26:00.000-07:00

Hembra de Halcón Pechinaranja

English Version Here!

El centro de investigación de Las Cuevas está en el corazón del parque nacional de Chiquibul, la mayor reserva de todo Belice Allí me encuentro con Chapal, mi guía durante los próximos días en nuestra pequeña incursión a Nohoch Ch'en (en maya: gran agujero), uno de los grandes sumideros que hemos podido ver en los sobrevuelos realizados durante el año pasado y el presente. Desde el aire se ve grandioso, y ciertamente parece un lugar donde tal vez podamos encontrar al escaso Halcón Pechinaranja, el verdadero motivo de internarnos en lo más profundo de Chiquibul.

Arreglamos los pormenores para el día siguiente. El plan consistía en salir temprano, a las 4 de la mañana, de Las Cuevas, para empezar a caminar con el frescor de la mañana. Así lo hicimos, llegamos al comienzo del sendero a las 5:30, después de conducir por una pista forestal en no muy buenas condiciones. Afortunadamente estamos en estación seca y la pista es transitable.

Durante la primera parte del camino utilizamos exclusivamente los senderos de xateros. Los xateros son personas originarias de Guatemala que cruzan ilegalmente la frontera a Belice para colectar Xate, una planta usada con fines ornamentales, así como madera y otros recursos naturales. La falta de medios económicos de esta gente en sus lugares de origen les hace internarse en el bosque durante meses. Para sustentarse durante las largas temporadas que permanecen en el bosque cazan indiscriminadamente todo tipo de fauna. Su presencia en Chiquibul mientras avanzamos es patente, oímos motosierras, disparos... vemos basura abandonada en los senderos y rastros recientes, incluso atravesamos un par de campamentos temporales abandonados. Aunque la mayoría no son peligrosos y huyen al más mínimo indicio de presencia de alguien más en el bosque, debemos ser cuidadosos y permanecer alerta, pues algunos podrían mostrarse agresivos al ser descubiertos. Como ocurre frecuentemente los problemas ambientales están vinculados a los sociales y no hay soluciones fáciles para ninguno de los dos conflictos incluso si se intentan abordar en conjunto.

Después de los cinco primeros kilómetros paramos a descansar para desayunar algo. No está mal, apenas han pasado dos horas y media. En un pequeño claro encontramos una pluma enorme que creemos identificar como de Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). A unos metros vemos los restos de dos pecarís y un coatí. Parece que el lugar es utilizado recurrentemente por un gran predador. Una buena noticia para Chiquibul ya que su presencia es un excelente indicador del buen estado de conservación del área.

Restos de los dos pecarís

A partir de ese momento el camino se hace bastante más duro. Seguimos teniendo senderos hechos por los xateros, pero ahora el terreno se hace mucho más pendiente, con continuas subidas y bajadas. Al no haber agua en todo el camino debemos llevar toda la que necesitamos en la mochila (yo llevo algo más de diez litros para dos días que consumiré casi íntegramente debido al esfuerzo y al calor) lo cual unido a todo el equipo que llevamos supone un peso considerable que hace el camino mucho más difícil.

Han pasado cinco horas desde que empezamos a caminar y nos acercamos a la parte más compleja del camino. Ya no hay sendero y nos tenemos que abrir paso con machetes por un espeso entresijo de arbustos y lianas. Aquí las garrapatas ya no tienen compasión alguna y se encaraman por docenas a nuestra ropa y piel. Entretenimiento asegurado para toda la noche. Ya es casi mediodía y el calor es sofocante, avanzamos muy lentamente hacía el último tramo del recorrido, unos 700 metros de subida hasta el sumidero. La pendiente es acusada y tenemos que parar en varias ocasiones para descansar. Llegaríamos a lo alto de Nohoch Ch'en a las 15:30, diez horas después de haber iniciado el camino a pie.

Nohoch Ch'en desde el aire, unas semanas después, cuando pudimos conducir un sobrevuelo en helicoptero para localizar nuevas parejas de halcones

Me instalo en el borde del sumidero para escuchar y ver a los halcones. Es difícil no sobrecogerse por unos instantes contemplando su magnitud y belleza. Debe tener unos trescientos metros de diámetro y el fondo está completamente cubierto por árboles de gran envergadura. En la cara oeste hay una pequeña cueva en la cual puedo ver con los prismáticos ¡enormes vasijas de cerámica! No puedo evitar pasar unos minutos pensando como los antiguos mayas pudieron bajarlas por una pared vertical para introducirlas en la cueva. Lugares como este y particularmente las cuevas, eran considerados sagrados por los antiguos mayas, los cuales veían el subsuelo como fuente primigenia de vida.

Un grupo de unos doce monos araña se desliza por los árboles más altos justo encima mío. Algunos me desafían agitando fuertemente las ramas y chillándome, pero la mayoría me ignoran y pasan de largo, armando gran bullicio. Dentro del sumidero se pueden ver numerosas aves, como el Clarín Unicolor (Myadestes unicolor), cuyo canto metálico, casi etéreo, se ve amplificado por la excelente cámara de resonancia que es el sumidero. Si los halcones están aquí los oiré con toda seguridad.

Y no se hacen mucho de rogar. Apenas ha transcurrido media hora desde que llegué cuando escucho la nítida voz de una hembra. Música para mis oídos. Tardo unos minutos en localizarla en el otro extremo del sumidero, encima de una repisa en la roca que bien pudiera ser el nido. Sin embargo no está incubando, pero puedo ver como está finalizando los restos de una presa. Solo hace falta confirmar la presencia de un macho en la zona para afirmar que una pareja reside en Nohoch Ch'en, pero aparte de la hembra no puedo ver nada más en lo que queda del día, así que me preparo para acampar.

A las 3:30 am empieza a diluviar. A pesar de estar en plena estación seca, este año se está mostrando especialmente húmedo. Mi tienda no aguanta el chaparrón y acaba absolutamente inundada así que me uno a Chapal al lado del fuego, debajo de unas hojas de Guano. Afortunadamente no queda mucho para que amanezca. A las 5:30 para de llover y me dirijo de nuevo al borde del sumidero, a apenas 30 metros de donde hemos acampado. Casi al instante puedo ver a la hembra posada en una rama. No hay mucha visibilidad debido a la espesa vegetación, pero puedo ver por unos breves instantes a otro halcón sobrevolando el sumidero, en esta ocasión un macho. Una sonrisa se dibuja en mi cara. No son muchas las parejas de Halcón Pechinaranja que tenemos localizadas en Belice y Guatemala, una población aislada de la del sur del continente, así que cada nueva pareja que encontramos es motivo de enorme alegría.

A las 9:30 levantamos campamento y partimos de vuelta a Las Cuevas. Con mucha menos agua y comida y la satisfacción de haber encontrado una nueva pareja, nuestras mochilas pesan considerablemente menos, lo cual unido a la lluvia hace que nuestro camino de vuelta sea más fresco y ligero. Esta vez solo tardamos siete horas en hacer el mismo recorrido. Casi cuando estamos llegando al punto de encuentro donde nos van a recoger oímos un sonido cacofónico, gutural, inconfundible. Una pareja de Guacamayos Escarlata sobrevuela el dosel del bosque. Una señal, un signo inequívoco de que todavía hay esperanza para el bosque de Chiquibul y sus habitantes.

Peru IV - A las puertas del Amazonas

2009-05-10T08:33:00.000-07:00

Confiado Guacamayo Macao (Ara macao), en Tambopata Research Center.

La última parte de nuestro viaje fue la que implicó mas trabajo previo. Buscamos en multitud de agencias de viaje, ya que al ser un área de logística compleja (solo es posible moverse por el río) y alojamientos prácticamente copados por tour operadores, no teníamos más alternativas que ir en un viaje organizado. Aunque nuestra idea inicial era visitar Manu (en el mismo departamento de Madre de Dios) finalmente nos decantamos por Tambopata, a través de Rainforest Expeditions (http://www.perunature.com/index.htm), una de las opciones más baratas (aunque sigue siendo caro). Esta empresa ha recibido varios galardones por trabajar en cooperación con tribus indígenas.

Una vez nos bajamos del avión en Puerto Maldonado, ya no nos tuvimos que preocupar de nada más. Iban a ser cinco días de puro disfrute y deleite por la selva. Rubén, nuestro guía, es un auténtico experto sobre las aves de la zona y nos condujo por los senderos con maestría. Vimos tantas y tantas cosas que es difícil enumerarlas todas. Para empezar tuvimos que viajar en lancha durante horas para llegar tanto a Posada Amazonas como al Centro de Investigación de Tambopata. Para mi, lo mejor del viaje: Capibaras, Monos aulladores, Tiganas, cinco especies de Guacamayos, otras tantas especies de Amazonas (Loros), Caimanes...

Capibaras a la vera del río Tambopata. Una de ellas con un Vaquero Pirata (Molothrus oryzivorus) sobre la cabeza

La normalmente esquiva y muy difícil de ver, Tigana (Eurypyga helias)

Garza Capirotada (Pilherodius pileatus)

El viaje en canoa te permite observar algunas aves que difícilmente son vistas en otras condiciones, como este Chotacabras de Escalera (Hydropsalis climacocerca).

Un Mono Aullador rojo (Alouatta seniculus), macho adulto.

Ganso del Orinoco (Neochen jubata)

Rubén, nuestro guía, mientras navegamos por el particular ecosistema de lagos amazónicos, que se crean al quedarse una porción del río aislada por el desmoronamiento del limo.

Hoazín (Opisthocomus hoazin) ¡No había manera de tomar una foto nítida con la poca luz y el movimiento del bote!

Una vez en tierra no perdíamos un momento para recorrer los senderos. Solo parábamos para comer (bastante) y dormir (no demasiado). Incluso hicimos un par de salidas nocturnas: cientos de insectos, ranas, salamandras... Siendo la zona más biodiversa del planeta, no podíamos permitirnos perder un solo instante. Rubén nos permitía todos los caprichos y se desvivió por que viéramos lo más posible. Nuestra última parte del viaje no hubiera sido lo mismo sin él.

Ni me acuerdo como se llamaban los tipos estos que no paraban de moverse

El amigo Juanra me cuenta que el bicho en cuestión es una especie de amblipigio, también llamados "escorpiones de látigo". Inofensivos pero con gran fuerza en sus pedipalpos

Grupo de Jacamarás Gorgiblancos (Brachygalba albogularis)

Aura Selvática (Cathartes melambrotus)

Jacamará Coroniazul (Galbula cyanescens)

La minúscula Cotorrita de Scatler (Forpus scatleri)

En uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, la colpa de Guacamayos, pudimos ver como una ingente cantidad de estas aves, junto con otras especies de psitácidas, bajaban a engullir el barro con propiedades quelantes, que les permite digerir plantas con altas concentraciones de tóxicos. En medio del alboroto, una Tayra, una enorme especie de mustélido, un consumado escalador que busca a su próxima presa.

Festival de colores con cinco especies diferentes de Guacamayos. De arriba a abajo, grupo de Guacamayos Aliverdes (Ara Chloropterus), Guacamayo Macao (Ara macao) y Guacamayo Azulamarillo (Ara ararauna)

Sacamos cientos y cientos de fotos, de las que hay una pequeñísima muestra aquí, pero hubo mucho más. Las cuatro noches se pasan en un suspiro, y antes de darnos cuenta ya estamos en un avión rumbo a Lima. El sueño se acabó, pero quedan los recuerdos. Compartimos nuestra experiencia con nuestros amigos en Lima: Anita, Martín y Eric nos reciben y pasamos una última noche en Lima. Trasnochamos, como no, intentando exprimir las últimas horas y minutos en Perú. Un país para volver... y quedarse.

Ana, Juanjo, sois los mejores compañeros de viaje que uno pueda tener. Solo espero haber estado a la altura ¡Ya podéis ir pensando en el próximo!

Peru III - El corazón del imperio Inca

2009-03-14T06:35:00.000-07:00

Dejamos Arequipa por la noche, en un autobus de la compañía Estrella del Sur. No tan cómodo como la línea Ortuño, pero con la tremenda ventaja de que ofrecen un servicio de Bingo a bordo, que oye, siempre está bien. De madrugada llegamos a Cuzco (o Cusco), bastante cansados, pero no hay tiempo para lamentaciones, tenemos que tomar otro autobus para llegar a Ollantaytambo, Cuzco queda para la vuelta. Al parecer no hemos llegado a tiempo para tomar el autobús, que sale a las cinco de la mañana, pero un chavalín se ofrece a llevarnos en taxi por una cantidad que no recuerdo bien pero que era bastante irrisoria... perfecto. Esto terminó siendo uno de los viajes más terroríficos que yo recuerde, pero llegamos sanos y salvos después de una hora de curvas hiperbólicas y derrapes al borde del abismo. El tipo no parecía encontrar el freno.

Llegamos a Ollantaytambo, a mitad de camino de Machu Picchu y enclave estratégico para nosotros que queríamos conocer algo más de la zona y visitar el Abra Málaga, uno de los pocos lugares en el mundo donde persisten los relictos bosques de Queuño (Polylepis ssp.). Estos escasísimos árboles son capaces de subsistir a grandes alturas y únicamente se distribuyen en Los Andes. Su sobreexplotación como madera para combustible de las comunidades andinas ha ocasionado que estos árboles necesiten de medidas especiales para su conservación.

Allí nos dirigimos al día siguiente. Conseguimos un taxista que nos llevara hasta el comienzo del sendero que recorre los polylepis y que nos esperaría a la salida, después de que hubiéramos hecho el descenso. El paisaje es increíblemente hermoso y singular. Estamos a algo más de 4000 metros de altura, las Gaviotas Andinas (Larus serranus) revolotean alrededor del Nevado Verónica, una imponente cumbre sobre la cual yace un valle de Polylepis. Vemos unos Cinclodes fuscus, aves de los altos Andes, merodeando una pequeña laguna y de repente... una pequeña rapaz, es un halcón... y hay dos. Una pareja de Halcón Aplomado (Falco femoralis) nos sobrevuela hasta desaparecer por encima del nevado Verónica. Según vamos descendiendo vemos diferentes especialistas del bosque de Polylepis: Leptasthenura yanacensis, Leptasthenura xenothorax o Carduelis crassirostris.

El Nevado Verónica al fondo. En primer plano una ofrenda parte de un ritual Inca.

Mientras realizamos el descenso, en apenas un instante, se apodera de mi un terrible dolor de cabeza, me empiezan a sudar las manos y tengo nauseas. Empiezo a ser consciente de que estoy padeciendo mal de altura. Las rodillas me flojean y me quedo sin fuerzas. Es extraño, instantes antes me encontraba perfectamente y aunque notaba la escasez de oxígeno, no tenía ningún problema en hacer el descenso. Tengo que parar y sentarme, pero no podemos demorarnos por mucho tiempo, el conductor nos espera al final del camino. Ana y Juanjo me ayudan a incorporarme, ni siquiera puedo con mi mochila que al final tiene que llevar Juanjo. Cada paso me supone un tremendo esfuerzo. Poco a poco seguimos bajando, aunque no digo nada a veces creo que no puedo seguir y que tengo que sentarme de nuevo, pero continuamos. No se cuanto tiempo pasó, pero para mi fue una eternidad. Finalmente llegamos a la carretera y ahí estaba esperándonos nuestro chofer. Aunque me recompuse lentamente, gracias a unos huevos fritos y a un té de coca (yo creo que más por los huevos fritos), notaba que seguía estando débil. Y tenía que coger fuerzas porque esa misma tarde partíamos para Aguas Calientes, el único pueblo desde el que se accede a las más famosas ruinas incas: Machu Picchu.

Debo decir que el viaje en tren a Machu Picchu me gustó tanto o más que las propias ruinas. La vía transcurre por un valle, siempre a la vera del río Urubamba, rodeado por gigantescos cerros cubiertos por bosque nuboso, un auténtico bosque de hadas con epifitas, musgos, helechos y orquideas que pueden llegar a constituir el 70% de la masa forestal. No tardamos en ver los Patos de Torrente (Merganetta armata) o el Mirlo Acuático de Capa Blanca (Cinclus leucocephalus) descansando en las piedras en mitad del río Urubamba. Llegamos a Aguas Calientes, y aunque ciertamente es un lugar exclusivamente pensado por y para el turismo, no es tan terrible como nos habían dicho. Además, apenas caminas unos metros ya estas en la carretera a Machu Picchu.

Hembra de Pato de los Torrentes

Salimos por la mañana temprano, y aunque nuestra intención era caminar hasta las ruinas, pronto me di cuenta que yo no podía hacerlo, todavía me encontraba muy débil, así que tomamos uno de los numerosos autobuses. Y menos mal, porque la subida es larga, larga, larga. La ciudad de Machu Picchu me dejó algo indiferente. Si bien el paisaje es incomparable, después de haber visitado algunas ruinas mayas, esta importante ciudad Inca no sorprende o sobrecoge como esperaba. Hay bastantes elementos comunes en ambas culturas, sin embargo. Sus conocimientos avanzados de Astronomía por ejemplo, y la existencia de diferentes artefactos para el seguimiento de los cuerpos celestes.

El inigualable paisaje de Machu Picchu

Después de permanecer dos días cerca de Picchu, viendo Gallitos de las Rocas (Rupicola peruvianus) y Momotos Serranos (Momotus aequatorialis) entre otros, volvimos a Cuzco e hicimos algo de turismo "convencional", pateándonos las calles, haciendo compras... Sin embargo, en nuestras cabezas no hacía más que rondarnos la última parte de nuestro viaje, nuestros últimos días en Perú, la traca final... nuestros cinco días en la selva amazónica.

El pajareo alrededor de Machu Picchu y Aguas Calientes es excelente. De arriba a abajo: Candelita de Anteojos (Myioborus melanocephalus), Chingolo Común (Zonotrichia capensis), Momoto Serrano (Momotus aequatorialis) y Chiví de Patas Pálidas (Basileuterus signatus).

Peru II - En las Montañas del Cóndor

2009-02-06T12:02:00.000-08:00

El volcan Misti, visto desde el Convento de Santa Catalina, Arequipa

Después de una cómoda (relativamente) noche en el bus de linea Orteño, llegamos a la ciudad de Arequipa, La ciudad Blanca. Es la segunda ciudad más grande del Perú, pero la sensación que tuve nada más llegar a la estación, es que era mucho más tranquila y sosegada que Lima. Mucho más abierta, carece de los interminables suburbios de Lima. Es una buena base para comenzar a explorar el sur del pais y para ir acostumbrando el cuerpo a las alturas de Los Andes, ya que Arequipa está a algo más de 2300 metros de altura.

Nos instalamos en un hotelito bastante chachi cerca del centro. Después de un duro regateo conseguimos un buen precio. En Perú se regatea por absolutamente todo, nunca te quedes con la primera oferta, siempre lo puedes conseguir más barato: el taxi, la comida, la bebida, los alojamientos. Lo primero que aprendimos Juanjo y yo es que no podíamos confiar en Ana para negociar los precios. Era un absoluto desastre, en vez de bajar el precio lo subía, bien porque le daba pena o porque el vendedor tenía una "carita simpática" o "era demasiado barato". Después de una duchita reparadora, nos dispusimos a patear las calles. Catamos la carne de alpaca y nos dirijimos al Convento de Santa Catalina.

Callejuelas en el interior del Convento de Santa Catalina

Este es un recinto de la época colonial, que ha sido reformado y acondicionado para los turistas. Ciertamente merece la pena visitarlo y disfrutar de sus paredes de colores desbordantes y pasear por las habitaciones, conservadas y ambientadas como si estuvieramos viviendo en pleno siglo XVI. La razón de nuestra visita por supuesto era otra... en el libro "Where to watch birds in Peru" se dice que una escasa especie de colibrí, el Colibrí Cora (Thaumastura cora), frecuenta los jardines del interior del convento. Juanjo le pregunta a un jardinero por el colibrí y nos dice que visita las flores del patio donde nos encontramos a las 4 de la tarde. Son casi las cuatro, así que nos apostamos y esperamos. ¡A las 4 en punto! ni un minuto más ni un minuto menos vemos una diminuta bolita centelleante con una cola enorme libando en las numerosas flores naranjas del jardín. Un ave absolutamente espectacular.

En el exterior jardines de flores donde liban colibrís endulzan la vista. En el interior se recrea la vida de un convento de clausura de la época colonial

Una de las opciones para moverse por Peru es contratar los servicios de un taxista. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar a Hugo, que nos llevó a las Lagunas de Mejía y al Valle del Colca. Las Lagunas de Mejía resultaron un tanto decepcionante, aunque vimos algunas especies raras incluyendo la Focha Frentirroja (Fulica rufifrons) o el Semillerito Azul (Xenospingus concolor).

Gaviotas grises frente a las Lagunas de Mejía, al fondo el Oceano Pacífico

Pero uno de los platos fuertes de nuestro viaje estaba a punto de comenzar, nuestra visita al Valle del Colca y especialmente a la Cruz del Condor. El viaje es bastante largo, especialmente si se realizan bastantes paradas durante el recorrido, lo cual ciertamente merece la pena. Debido a la altura (subimos hasta 5000 metros) los colores son muy vivos, y las numerosas lagunas reflejan colores turquesas, verdes, violetas. La avifauna es extremadamente singular y adaptada a las duras e impredecibles condiciones de las alturas.

Después de una gloriosa travesía llegamos a Chivay, un pueblecito que a pesar del atractivo turístico de la zona conserva su encanto y que nos sirve de enclave estratégico para acometer la incursión a la Cruz del Cóndor a la mañana siguiente.

El hostal Rumi, lugar auténtico donde los haya... ¡y barato!

Salimos temprano, porque aunque todas las guías dicen que los cóndores no ascienden desde sus cubiles hasta las 8 y media de la mañana, no queremos perder esta posibilidad, tal vez única en nuestra vida, de ver a uno de los animales más majestuosos del mundo, así que llegamos al lugar a las 7. Ya desde el coche podemos ver como se alejan tres individuos. El nerviosismo se adueña de nosotros (bueno... de Juanjo concretamente), y le decimos a Hugo que acelere. Llegamos al lugar, los cóndores ya han desaparecido, pero hay movimiento en las paredes del cañón, ocasionalmente vislumbramos alguna silueta que vuela brevemente por debajo nuestra. Mientras esperamos a que los cóndores que quedan en el valle hagan uso de las corrientes térmicas para ascender podemos disfrutar del vuelo de los vencejos andinos, de un Halcón Peregrino que nos hace varias pasadas e incluso del espectacular Colibrí Gigante (Patagonas gigas), el colibrí más grande del mundo.

Después de casi una hora de espera, vemos como un ave de enorme envergadura comienza a ciclear y a ascender por el cañón. No puede ser otra cosa más que un Cóndor, claro. Poco después vemos otro y después otro más. En total tres bellos cóndores, un juvenil, una hembra y un precioso macho pasan por delante de nuestras narices. No podemos pedir más.

Peru I - Tesoros en el Desierto

2009-01-07T13:34:00.001-08:00

Lomas de Lachay, Vergel en el Desierto

El viaje a Perú fue largamente pensado, pero no planificado con demasiado tiempo. Apenas un mes antes de ir, Ana, Juanjo y yo decidimos que nos embarcaríamos en un ambicioso viaje cubriendo la ciudad, el desierto, la costa, la montaña y la selva de Perú. Sin embargo nos salió redondo, y como no iba a salir bien con la buena gente que nos ayudó y nos acogió desde el principio, la que conocimos después y teniendo un gigantesco y diverso país por explorar. De hecho, los 19 días que empleamos para el viaje se nos hicieron cortos, cortísimos. Hubiéramos necesitado al menos dos semanas más para disfrutar a conciencia de la pequeña región que visitamos, pero nos llevamos un buen recuerdo y unas ganas enormes de volver.

Y es que, poquita gente tendrá la oportunidad de contar con un guía como Eric. Estaba entregado a cubrir nuestras más altas expectativas. Nos recogió en el aeropuerto, incluyendo a Juanjo, que llegó a las seis de la mañana del día 1 de Octubre, el muy desconsiderado. Poco después de comprar comida para desayunar y realizar unos transacciones monetarias, ya estábamos viendo pájaros en los Pantanos de Villa. Una zona húmeda muy interesante en la misma circunscripción de la ciudad de Lima. Después de un paseo por la playa disfrutamos de un paseo por el casco antiguo de la ciudad, comimos un excelente cebiche y empleamos el resto de la tarde en pasear y hacer compras para nuestro viaje.

Pelicanos peruanos (Pelecanus thagus) desde la misma ciudad de Lima

La ciudad de Lima es tremenda, en todos los sentidos que podamos atribuir a esta palabra. Es tremendamente grande, tremendamente bulliciosa, poblada (más de ocho millones de habitantes), pobre, anárquica, rica en sensaciones y matices. Amantes del deporte de riesgo, olvídense del puenting, rafting, rapeling... Tomen un taxi en Lima y den una vuelta por la ciudad. Es barato pero igual de intenso que deslizarse por una pared vertical en una fina cuerda a 200 metros de altura. O más.

Al día siguiente Eric decidió que teníamos que ver las Lomas de Lachay. Un ecosistema único, el de las lomas, que se nutre de la humedad condensada que proviene del pacífico. Esta humedad la recogen unas laderas de no demasiada elevación y suave pendiente y es transformada en una vegetación de carácter puramente estacional y la cual tuvimos la suerte de disfrutar ya que llegamos en el momento de floración y máxima exuberancia de este singular paisaje. Como siempre, las fotos no hacen justicia, porque el lugar es una auténtica tierra de hadas. Por la noche buena cena con Anticucho (corazón de ternera) y Pisco (Aguardiente de vino), y lo más importante, nuevo reencuentro con Anita, que junto con Eric fueron los mejores anfitriones que podíamos tener.

Juvenil de Aguililla Variable (Buteo polyosoma)

Junto con ellos y con sus alumnos del Diplomado de Gestión de Biodiversidad de la Universidad de Lima, visitamos también el parque nacional de Paracas, una reserva costera y marítima, la única de Perú, que alberga a una ingente cantidad de fauna, en especial aves y lobos marinos. Esta diversidad de especies es posible gracias a la Corriente de Humboldt, una corriente de aguas frías que proviene del Océano Antártico que arrastra una enorme cantidad de plancton y que sostiene a una impresionante cadena trófica. Destacan los Piqueros Peruanos (Sula variegata), Cormoranes Guanay (Leucocarbo bouganvillii) y el cada vez más escaso Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti).

Lobo Marino de dos pelos (Otaria byronia)

La visita en lancha a las Islas Ballestas constituyó uno de esos momentos en los que uno siente que está viviendo algo muy especial. Hay algo en las enormes colonias de aves marinas que te envuelve y te hace retroceder a tiempos pretéritos, cuando probablemente la misma costa estaba habitada por seres prehistóricos que luchaban en la guerra por la perpetuación, al igual que lo hacen ahora los piqueros, pingüinos y pelícanos… Los sonidos guturales de los lobos marinos, el movimiento envolvente de bandos de cormoranes sobrevolando el bote, los piqueros golpeando en picado la superficie del océano a pocos metros ¡el olor y hasta el tacto del guano (el bote fue bombardeado en unas cuantas ocasiones)! Un mar de sensaciones que te sobrecogen de manera parecida, da igual que sea en las Islas Orkney en Escocia, en Puerto Deseado en Argentina o aquí en Paracas. Algún día Galápagos...

Piquero Peruano (Sula variegata)

Después de estos pocos pero muy intensos días nos despedimos de Anita y Eric hasta que regresemos a Lima al final de nuestro viaje. Para entonces habremos vuelto con tantas imágenes en nuestra retina y emociones en nuestras mochilas... pero el desierto aguarda. Dentro de unas diez horas, al amanecer, después de atravesar más de seiscientos kilómetros de arena y guijarros, estaremos llegando a Arequipa, la Ciudad Blanca. Nos esperan la montaña y el legítimo regente de los picos de Los Andes con su vuelo cicleante.

Rayadores Americanos (Rynchops niger)

Cernícalo Yanki (Falco sparverius)

Antes de partir a tierras Incas

2008-11-07T10:15:00.001-08:00

Laguna de Crooked Tree. Me dicen que es Doñana y me lo creo...

Después de terminar con la liberación de los halcones esta temporada, Chris, Ana y yo hicimos un pequeño viaje por el norte de Belice. Nos alojamos primeramente en el Crooked Tree Lodge, a la orilla del sistema lagunar. Aunque no es la mejor fecha para ver aves (es mejor en la estación seca, cuando las aves se concentran en las charcas), vimos muchísimas... este es un lugar que no hay que perderse si se visita Belice, y el nuevo hotel donde nos alojamos en una de las cabañas es de lo mejorcito, muy recomendable.

La Garcita Verdosa (Butorides virescens) y la Aguililla Caminera (Buteo Magnirostris), dos de las aves más fáciles de ver (y fotografiar) en Crooked Tree

No muy lejos se encuentran las ruinas mayas de Lamanai, a las cuales se puede acceder tanto por carretera como en bote, pero si queremos llegar a primera hora y evitar a los escandalosos turistas y las horas de más calor, es más conveniente ir en coche. Sin ser muy populares, estas ruinas están bien conservadas y amparan a una gran cantidad de fauna.

Los superespecialistas en halcones relajandose un poquito

Tuvimos un encuentro con un grupo de monos aulladores negros (Alouatta pigra), que nos recibieron con lanzamiento de sus propias heces y orinandonos encima. Encantadores animalillos.

Mono Aullador preparandose para tirarnos un mojón

Nos despedimos con pena de nuestros anfitriones, Angie y Mick, que nos han cuidado y alimentado a conciencia (los desayunos inolvidables... que manera de comer!) y salimos rumbo a Cayo Ambergris o San Pedro, como es más conocida esta pequeña isla. No se puede negar que San Pedro es un auténtico desastre. Crecimiento urbanístico descontrolado, pobre gestión de los residuos, calles repletas de ruidosos cochecitos de golf conducidos por borrachos.... en un muy reducido espacio, hacen que nuestra estancia no sea del todo agradable. A pesar de todo pudimos disfrutar de las cualidades de la isla, que también son muchas: Arrecife de coral y reserva nacional a diez minutos en bote, embarcaderos para lanzarse al agua cálida y cristalina y paseos que componen una buena introducción a la avifauna caribeña.

Las Pequeñas islas o cayos cubren el Caribe en nuestro vuelo en avioneta a Ambergris. Un lujo para la vista.

Charran Real en plumaje invernal (Sterna maxima)

Tras el Halcón de Pecho Naranja

2008-05-27T17:12:00.000-07:00

Si alguien me dice, no demasiado tiempo ha, que iba a estar abriendo caminos con un machete, sobrevolando la selva en avioneta o caminando por inmensos ríos en la búsqueda de una especie rara de halcón... Le hubiera dicho que tiene un serio problema con el consumo de psicotrópicos. Pero lo que son las cosas, hállome de nuevo en Belice siguiendo la pista a estos halcones que me tienen loco y tan ocupado que ni siquiera he tenido tiempo de actualizar el blog como debiera.

He ido subiendo algunas fotos a una cuenta en flickr: http://www.flickr.com/photos/yerasdy/

Intentaré ir seleccionando y metiendo más fotos en la cuenta para que podáis ir viendo los paisajes, lugares de ensueño, que vamos visitando... no para que paséis envidia, no, sino para que me hagáis una visitilla un día de estos. Total, 12 horas en avión y estáis aquí, que no es pa' tanto.

Alguien me decía que vaya rollo de historias y fotos, que solo saco pájaros, que a ver si le daba un nuevo toque al blog... más etnográfico. Pero la verdad, a donde normalmente voy, no hay gente... y si hay gente, muchas veces prefieres no encontrártela. Así que por el momento seguiré contando más rollos de pájaros, que remedio. Por lo pronto aquí va la foto etnográfica del mes: unos paisanos pescando en la laguna de Yala, al paso del río San Pedro, Petén, Guatemala.

Solo en un par de ocasiones hemos ido a Guatemala. Tenemos cinco nidos localizados allá, y aunque son menos que en Belice debemos tomarnos nuestro tiempo pues están bastante distantes unos de otros. El más fácil se encuentra en lo alto de un templo de Tikal, donde colocamos una cámara para observar la evolución de la puesta. Desgraciadamente perdieron la primera puesta y se han trasladado a otro templo... pero han quedado algunas imágenes realmente sorprendentes.

El Sr. Angel Muela en lo alto del templo IV en Tikal. Parece un tío chungo, pero no es pa' tanto

Para los demás nidos hay que tomar unas carreteras que se encuentran en un estado lamentable. En el primer viaje a uno de los nidos nos cargamos la dirección asistida del Landcruiser (que mira que es duro, pero ni con esas). Así que la segunda vez que fui decidí ir por otro camino que recomendaron, por el interior del corazón del Parque Nacional de Tikal. Tres horas en quad hicieron falta para llegar al lugar... y tres horas de vuelta. Me salieron hasta llagas en las manos de sujetar el manillar y aguantar todos los baches de ese infierno que llaman cámino. Todo esto el día después de haber soportado otras cinco horas en quad para ir a otro nido. Destrozaito estaba.

Una de las parejas de halcones guatemaltecos, la pareja de Buenavista

Entre las cosas más emocionantes que hemos hecho se encuentra el sobrevuelo que hicimos este mismo mes en un Cessna. Durante unas tres horas recorrimos buena parte del país (es que es pequeñito) a la búsqueda de nuevas paredes donde potencialmente haya más halcones. Los halcones nidifican casi exclusivamente en inmensas paredes de piedra caliza así que la idea es ubicar todas las paredes posibles desde el aire con un GPS y visitarlas posteriormente a pie para constatar la presencia o ausencia de halcones. De hecho encontramos un sitio bastante espectacular desde el aire, un enorme desfiladero cubierto por vegetación y por el que transcurre el cauce de un río. Lo visitamos a pie y encontramos una nueva pareja de Halcón Pechinaranja, desconocida hasta el momento, lo cual fue estupendo, como podéis imaginar.

Marta y yo antes de despegar... la foto la tenían que haber tomado después, con la cara verde del mareo

El Desfiladero visto desde el aire y desde el suelo, en ambos casos espectacular

En el desfiladero encontramos esta preciosa Culebra Loro (Leptophis ahaetulla)

El resto del tiempo se ha consumido visitando los nidos conocidos en Belice. Algunos de ellos se encuentran en lugares realmente hermosos, en especial los que están en las paredes que flanquean los ríos. Para llegar a ellos hay que recorrer en ocasiones más de una o dos horas el cauce del río, regalándonos por el camino auténticas maravillas en forma de remansos y cascadas.

Trabajando duramente en los ríos de Belice ¿alguien lo duda?

Ya se están viendo los primeros pollos en algunos de los nidos y dentro de muy poco tendremos también los primeros pollos criados en cautividad que liberaremos de nuevo en Hidden Valley, ya sabéis... el sitio ese donde se come de lujo...

El Zopilote Rey (Sarcoramphus papa), una de las atracciones de Hidden Valley... por detrás de la comida, por supuesto

Una de Pingüinos

2008-02-19T11:47:00.000-08:00

El 26 de diciembre se detectó una gran mancha de petroleo que afectó a la costa de Caleta Cordova, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina, afectando a un gran número de aves marinas. Cuando el resto del equipo de IFAW llegamos a Caleta Cordova, el día 10 de enero, ya Valeria, Rodolfo, Chema y Pappo se habían encargado de establecer el centro de rescate en una pollería abandonada a las afueras del pueblo. Era la única opción que les había dejado la administración competente, lo cual nos acarrearía muchos problemas durante el desarrollo del trabajo, principalmente por la escasez de agua. Ahí Neneco (usease: Rodolfo) se tuvo que buscar la vida para suministrar de agua a todo el centro.

La antigua pollería, nuestro hogar y el de más de 600 aves durante tres semanas

Los primeros días los empleamos en realizar la admisión a todas las aves que había en el centro, más de 600, repartidas entre Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), Cormoranes Reales (Phalacrocorax albiventer), Macás (Podiceps major) y Quetros o Patosvapor (Tachyeres patachonicus). Aparte debíamos administrar fluidos y medicar a una gran cantidad de ellas. El proceso de alimentación también es laborioso, especialmente con los pingüinos, a los cuales hay que alimentar uno por uno. Para ello se emplean unas cajas de madera, se hacen pasar a los pingüinos de un corral de cuatro en cuatro por la caja, se alimentan de tal manera que nos aseguramos que todos y cada uno de ellos han comido, se hacen pasar al otro lado del corral y así sucesivamente. Suena sencillo, pero no cuando tienes 300 pingüinos que alimentar, a muchos les cuesta comer, el pescado no es de muy buena calidad y se deshace... todo ello puede hacer el proceso tremendamente difícil. Afortunadamente más de 200 voluntarios se desvivieron día a día por las aves. Siempre sorprende la cantidad de buena gente que uno se encuentra a donde quiera que va. La gente de Patagonia nos acogió como si fuéramos de la familia... que asados nos pudimos comer!!!

Una vez las aves han sido estabilizadas (¡nunca antes!) están preparadas para el proceso de lavado, aclarado y secado. Todo este proceso es muy estresante para ellas y deben estar en buena condición física para soportarlo. Muchas cosas deben ser tenidas en cuenta, corriente eléctrica para alimentar a los secadores y mantener la temperatura, pescado no muy graso para no ensuciar de nuevo el plumaje, piscinas e instalaciones donde mover a los animales una vez limpios y sobre todo agua, muchísima agua tanto para el proceso de lavado como para mantener las piscinas limpias con un flujo constante de renovación de agua...

A falta de potentes secadores usamos estas lamparas de calor que funcionaron muy bien

Los pingüinos disfrutando del baño en las piscinas

También hay que hacer alguna paradita para comer ¿no?. Aquí Neneco degustando el cordero asado al estilo patagónico junto con el personal que trabajó en las instalaciones

Liberación de 30 pingüinos de Magallanes, sin duda un momento feliz para todos los que estábamos allí

Os dejo unos cuantos enlaces de las páginas de IBRRC e IFAW sobre el trabajo que se realizó:

http://www.ibrrc.org/patagonia07_spill_response.html

http://intbirdrescue.blogspot.com/2008/01/update-patagonia-spill-response-in.html

http://intbirdrescue.blogspot.com/2008/01/argentina-12108-update-oil-spill.html

http://intbirdrescue.blogspot.com/2008/01/penguins-released-back-to-wild-in.html

http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=226228

http://www.animalrescueblog.org/south_america/index.html

Después de tres semanas en Argentina apenas me quedaba una semana para visitar algunos lugares interesantes. Ushuaia y el Calafate se quedarían pendientes para el próximo viaje :(

El principal problema en Patagonia es que hay que recorrer muchos kilómetros para ir de un punto a otro, lo que significa también mucho tiempo en el colectivo (Autobús). Las carreteras penetran en inmensas llanuras cubiertas escasamente de bajo matorral. De cuando en cuando un grupo de guanacos y en ocasiones de choiques (Pterocnemia pennata, pequeña especie de Ñandú) rompen la monotonía de un paisaje que envuelve al observador. Aún así me dió tiempo para visitar Península Valdés (500 km al norte), Punta Tombo (casi 200 km al sur) y Puerto Deseado (vuelta de 800 km al sur).

El principal atractivo de Península Valdés son las Ballenas Francas Australes, pero la época de ballenas termina en diciembre. Aunque no había ballenas si que había muchos leones marinos, elefantes marinos y pingüinos de magallanes. En Punta Tombo los pingüinos casi se te suben encima. Es la mayor colonia continental de Pingüino de Magallanes donde se pueden concentrar alrededor de un millón de pingüinos (¡esos son mogollón de pingüinos!).

Un Zorro Colorado (Pseudalopex culpaeus) busca algo que comer cerca de las colonias de Leones Marinos

Uno de los mayores espectáculos que pude ver, las luchas encarnizadas entre machos de leones marinos

Pero sin lugar a dudas me quedo con Puerto Deseado. Esta pequeña ciudad y puerto pesquero de la provincia de Santa Cruz, que fue visitada por Darwin en el viaje del Beagle, se asienta al borde de una ría del mismo nombre y de gran importancia para la nidificación de aves marinas, entre ellas el rarísimo Cormorán Gris (Phalacrocorax gaimardi). Hice dos salidas con Darwin-Expediciones (http://www.darwin-expeditions.com/) y la verdad es que ambas merecieron mucho la pena.

En la segunda salida desembarcamos en la Isla Pingüino, donde se encuentra la única colonia de Pingüino de Penacho Amarillo (Eudyptes chrysocome) de toda la Patagonia. Un antiguo y abandonado faro y unas pocas ruinas de precarias viviendas son el único vestigio que queda de la presencia humana en esta isla. Por lo demás solo aves y leones marinos ocupan esta pequeña isla de un kilómetro cuadrado. Los Pingüinos de Magallanes abarrotan la isla, mientras, un pingüino muerto flota en la orilla, algunos jovenes petreles gigantes (Macronectes giganteus) se lo disputan. A lo lejos se puede discernir la silueta con el vuelo inconfundible de un albatros. El olor de las enormes loberas es ácido y penetra en las fosas nasales, los gruñidos y hasta el sonido que producen cuando se arrastran completan la sensación de estar viviendo un momento único. Los charranes sudamericanos (Sterna hirundinacea) pescan en los bajíos y protestan cuando son perseguidos por los págalos chilenos y subantárticos (Stercorarius chilensis y Stercorarius antarcticus). Estos, muy agresivos, hacen vuelos rasantes para intentar golpearme con el pico y proteger a los jovenes págalos que ni siquiera tienen un mes de vida.

Los petreles gigantes no querían repartirse el pingüino

Albatros Ojeroso (Diomedea melanophrys) en pleno despegue. Aquí casi lloro de la emoción :)

El plato fuerte son los pingüinos de penacho amarillo. Se muestran confiados, curiosos, probablemente muy acostumbrados al trasiego continuo de turistas (aunque en la isla solo seremos unas diez personas en ese momento) prosiguen con su rutina. Vuelven del agua, miran al sol, cantan, se saludan, se acicalan mutuamente... Estar sentado a apenas un metro de estos animales es una experiencia muy especial, embriagadora. Solo puedo decir una cosa: ¡volveré!

¿Se Acabó?

2008-01-04T03:30:00.001-08:00

Breve resumen de las últimas semanas:

Me enviaron una semana al centro que el IBRRC tiene en San Francisco, en parte para que lo conociera y en parte para echar una mano. La verdad es que los dos primeros días estaba un poco desorientado, igual que cuando llegué de nuevas al centro de LA. Afortunadamente al tercer día me pusieron al cargo de los Robo-ducks (robo-patos). Un grupo de negrones caretos que habían sido rehabilitados con éxito del derrame de SF y con los cuales estaban haciendo un estudio de seguimiento. Para ello eran sometidos a una cirugía donde se les implantaba un transmisor dentro del abdomen, extrayendo la antena mediante un pequeño orificio que se realizaba en el obispillo (lo que viene a ser la rabadilla). El transmisor emite una señal, única para cada ave, que puede ser localizada e identificada mediante una antena de radio. Mi trabajo consistía en recuperar la impermeabilidad del plumaje de estas aves después de la cirugía, lo cual no estaba resultando nada sencillo, ya que algunas aves estaban comenzando a desarrollar problemas respiratorios y todos tenían problemas en mantener la impermeabilidad en el plumaje. Esto es vital para estas aves que pasan prácticamente toda su vida en aguas muy frías, una pequeña abertura en el espeso plumaje puede conducir a una hipotermia en muy poco tiempo.

Vaya rollo que me he echado... pues después de una semana en este centro pude escaparme cuatro días al parque nacional de Yosemite, a tres horas de SF. Siendo uno de los lugares más fotografiados del planeta, os podéis hacer una idea de la belleza que se despliega. En diciembre el lugar recibe la visita de la nieve y las heladas, dándole un aspecto estremecedor a las ya de por si monumentales paredes graníticas que conforman el valle. En la singladura me acompaño Neil, un buen amigo de Los Angeles que nos proveyó de todo lo necesario para acampar en el frío de las montañas. Como siempre yo, un desastre, no llevaba nada de nada. A pesar del equipamiento pasé más frío que nunca en mi vida.

Para los pajareros, apuntad en la lista algunos enclaves si os acercais por California:

- Bolsa Chica. Mi lugar favorito sin duda. En el mismo LA, entre Huntington y Long Beach, una laguna artificial donde se congregan miles de aves en todas las estaciones del año. Pelícanos, charranes, rayadores, cormoranes, patos, limícolas... imperdible si vais a LA.

- Salton Sea. Otra laguna artificial, en este caso la mayor masa de agua de interior en California, en mitad del desierto. Miles, cientos de miles de aves a lo largo de toda la laguna. Las especialidades en invierno son los bandos de Ánsares nivales y las grullas canadienses, pero un día en Salton Sea da para mucho más.

- Morro Bay. Precioso paraje costero, ya puse algunas fotos. Muchas aves marinas y costeras. Aunque yo no pude hacer ninguna salida a alta mar, esta altamente recomendado si venís en otoño o invierno. Muchas posibilidades de ver diversas especies de procellariformes y álcidos.

Después de visitar estos lugares, última semana en LA, despedida a lo grande con todo el personal y vuelta a España para Navidad. Después de la travesia LA-Paris-Madrid-Pamplona-San Sebastian-Otravezmadrid, regreso a mi hogar... esto es Tarifa. Allí me esperaban mis córvidos favoritos, aparte de lobones, doloridas y otros entes del lugar. Fin de año subrealista y para celebrarlo (algunos días después) a ver grullas y campestres con Carlitos Serrano en la Janda. El mismo día me llaman de IFAW para que vaya a Argentina a trabajar en un derrame de petroleo con unas 450 aves, entre pingüinos, Macás y cormoranes.

Así que aquí estamos. No hay mucho tiempo para distracciones, pero intentaré meter alguna entrada sobre el trabajo que se hace por aquí... espero ansioso vuestros comentarios.

Abrazos para todos

Siguiendo la estela al Prestige

2007-11-23T19:25:00.001-08:00

En Los Angeles no ha sido para tanto, pero en San Francisco llevan más de 1000 aves atendidas por el derrame de petroleo ocurrido en la bahía. Un petrolero se estrelló contra el golden gate. Que digo yo, si el golden gate no es suficientemente grande para que no lo vieran, o a lo mejor fue la inercia que les llevó irremediablemente a colisionar con uno de los pilares. Test de alcoholemia negativo... ya veremos. El Governator (así llaman aquí al gobernador de California) está que trina por lo visto. La especie más afectada ha sido el Negron Careto (Melanitta perspicillata), pero también zampullines y diversas especies de patos.

http://www.ibrrc.org/Cosco_Busan_spill_2007.html

Casi en la otra punta del mundo un petrolero derramaba más de 2 millones de litros de petroleo en las aguas del Estrecho de Kerch, entre el Mar Negro y el Mar de Azov. Dos responsables del IFAW (una de las fundaciones que colabora con el IBRRC) se desplazaron para contemplar la posibilidad de intervenir y crear un centro de rescate para las aves petroleadas. Parece que el lugar está bastante apartado y las comunicaciones son complicadas, con lo cual una gran respuesta como la que hubo en el Prestige es bastante dificil de realizar.

http://www.ibrrc.org/russia07_spill_response.html

Aparte de este derrame ha habido otro derrame "misterioso" enfrente de la costa de Santa Cruz (entre San Francisco y Los Angeles). Unas 100 aves han sido atendidas por el momento, la mayoría en el centro de LA. Así que hemos estado algo ocupadillos (eufemismo) esta última semana. A pesar de todo y de las bajas ocurridas durante el transporte, se ha terminado la crisis con éxito. La mayoría de las aves serán liberadas después de todo el proceso de estabilización y lavado (creedme, no es sencillo). Algo de información y fotos de aves ya limpias y cogiendo fuerzas en las piscinas.

http://www.ibrrc.org/Moss_Landing07_mystery_spill.html

Negrón Careto, limpito, limpito

Estos también se van a ir limpios a su casa, una pareja de zampullines cuellinegros (Podiceps nigricollis)

Brandy y Neil capturando achichiliques comunes (Aechmophorus occidentalis) para tomar muestras de sangre

Brandy mostrando su destreza en el manejo del Achichilique

Ayer mismo liberamos a cinco negrones caretos y un Colimbo Grande (Gavia immer) en un embarcadero cercano al centro. Los que hayan oído el canto de un colimbo podrán confirmar que es algo que no se olvida, te cala en el interior y te hace estremecer, tal es su belleza.

Colimbo en plena exhibición después de ser liberado

Negrones caretos en pleno proceso de liberación

Antes de dedicarme a rebozarme en petroleo pude hacer un pequeño viaje a Morro Bay. Un lugar muy bonito, muy tranquilo y con cantidades considerables de aves acuáticas, aparte de nutrias marinas, leones marinos y los gigantescos elefantes marinos. Después de tres días de relax me tope de morros con la crisis en el centro así que no he tenido tiempo de revisar todas las fotos. Ahí va una muestra.

Grupo de cormoranes orejudos, cormoranes sargento y cormoranes pelágicos en medio de un baño de espuma. Las nutrias no se ven pero están por ahí

Un Ostrero Negro...

Dos ostreros negros

Un León Marino...

Dos elefantes marinos...

...y unos pocos más!

¡ohhhhh!

De la Selva al Desierto

2007-11-01T22:41:00.000-07:00

Joshua Tree National Park

Mi experiencia con la aduana en Charlotte contrasta ampliamente con el trato que he recibido en California. Que se puede decir cuando todo el personal y voluntarios del IBRRC (Centro Internacional de Rescate e Investigación de Aves) te atienden tan bien y ayudan en todo lo posible... me invitan a cenar, me llevan a conciertos (los Black Crowes, increibles) y hasta a ver pájaros! De hecho como el Centro no dispone de ningún lugar para dormir me alojo en casa de Terry, que va dando techo a quien quiera que lo necesita. Todo lo que pueda decir es poco en este sentido.

Fue un cambio bastante brusco pasar de estar monitorizando en el campo los halcones a realizar un trabajo bastante más activo como el de un centro de recuperación. Ahora voy cogiendo el ritmo, pero han pasado casi dos años sin trabajar en un centro y se nota bastante. Cuando llegué no había demasiados ingresos pero ahora el trabajo diario se está animando con las aves invernantes que van llegando a California.

El IBRRC tiene dos centros de recuperación fijos, en San Francisco y en Los Angeles, aparte de otro en Alaska que solo activa en caso de derrames de petróleo. Aparte de contribuir al rescate de la fauna local, el personal capacitado del IBRRC se suele desplazar a cualquier lugar del mundo en casos de derrames de petroleo, como el del Prestige en España. Tenéis más información en esta página: http://www.ibrrc.org

Trabajan casi exclusivamente con aves marinas y acuáticas en general. Por el momento he tenido la suerte de haber trabajado con piqueros enmascarados, avetoros o colimbos... y aprender de primera mano de auténticas máquinas de la rehabilitación de este tipo de aves, que son muy difíciles de manejar y que requieren unas instalaciones y cuidados muy especiales.

Piquero Enmascarado (Sula dactylatra) bajo anestesia

Con Heather, la veterinaria, operando mano a mano un ganso... apostamos a ver quien acababa antes. Perdí, claro. Puristas abstenerse hacer comentarios acerca de pijama, bata o similares... la camiseta de Led Zeppelin es perfecta para cirugías

Después de todo el ganso pudo contarlo

En mis días libres tengo la oportunidad de conocer LA y alrededores. Es una suerte que a los internos nos dejen un coche porque es prácticamente imposible moverse por la ciudad (o fuera de ella) si no dispones de uno. Calles enormes, distancias enormes... también coches enormes, que lo invaden todo. Se usa el coche continuamente y apenas ves gente caminando por las calles (excepto cuando pasas por el centro de LA y ves a un montón de sin techo).

Hollywood Boulevard, el sumum de la horterada, con sus estrellas, sus huellas en el teatro chino, sus soldados imperiales...

En la costa he podido visitar Santa Barbara, con sus famosos embarcaderos y su aire mediterráneo, algunos edificios de aire colonial, herencia del pasado español.

Santa Barbara, buenos tacos y enchiladas por aquí

Rayadores Americanos (Rynchops niger) en el puerto de Santa Barbara. Deslizan la parte inferior del pico en el agua hasta que detectan un pez

Esta misma semana he podido impregnarme del paisaje desértico de Joshua Tree, uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Recibe su nombre del árbol Yucca brevifolia, Árbol de Josué en español, y está circunscrito dentro del desierto de Mojave.

Aquí es cuando me entró nostalgia de mis tiempos de molinero

Disfrutando de la carretera en el interior del Parque Nacional de Joshua Tree

El desierto te regala algunos paisajes espectaculares, las fotos no hacen justicia desde luego

Perdido en medio del desierto con mi jeep... que felicidad!

uy, se me olvidaba poner esta foto

Travesía: Belice - Mexico - USA

2007-10-09T12:37:00.000-07:00

Primer plano de un "Cathartes Aura", muy abundante en todo América Central

Ha pasado algún tiempo desde la última entrada pero es que los últimos días en Belice fueron algo ajetreados, después estuve cinco días con la mochila a cuestas por México y luego otra semana adaptándome a la vida en Los Angeles, una jungla bien distinta a la de Belice.

La última semana en Belice la dedicamos a trampear a los halcones para cambiarles los transmisores, que ya estaban quedándose sin batería, y poder seguirlos durante otros tres meses. Aldo se quedará dos meses más y harán sobrevuelos con avioneta (malditos!!!) para poder localizarlos cuando se dispersen .

El trampeo era teóricamente fácil, ya que los halcones acuden a comer casi todos los días al hacking. La trampa consistía en poner lazos alrededor de las codornices con las que seguíamos alimentando a los halcones. Un día tras otro fueron cayendo los halcones, exceptuando a AK, que se escapó y no ha vuelto a aparecer hasta la fecha. Una vez en la mano, Ángel y Marta procedían a cambiarles los transmisores, está vez serían en la cola. Aquí os dejo otro enlace más de las notas de campo del Peregrine Fund, esta vez es mía! pero con ayuda en la traducción de Marta, claro.

http://www.peregrinefund.org/notes_category.asp?category=Orange-breasted%20Falcon%20Project

Marta intentando tranquilizar a AM para ponerle el nuevo transmisor

Angel terminando de ponerle su nuevo transmisor

Los días transcurrían lentos, ya que los halcones se hacían de rogar. Los últimos días pudimos ver a placer a una pareja de Águilas Blanquinegras, una preciosa rapaz, que sospechamos fue la responsable de haber depredado a AD, el primer halcón que perdimos. Ya me iba preparando para la despedida, con la lagrimita contenida cuando vi por última vez a mis halcones. Esta estuvo a punto de salir cuando después de la última cena en HVI me hicieron un regalo con una tarjeta firmada por todo el personal... creo que apenas mantuve el tipo.

La bella Águila Blanquinegra (Spizastur melanoleucus)

Al día siguiente rumbo a Belize City con los managers y Aldo, mi querido compañero (se que lloró en la despedida pero su orgullo de macho mexicano le impide aceptarlo). Después autobús a Chetumal, México... que diferente el trato en la frontera mexicana con el de aduanas en USA, ya os contaré. En Chetumal apenas una hora y rumbo a Tulum. Esta es una ciudad bastante turística, centrada principalmente en sus playas y en las ruinas mayas, las únicas al lado del mar. Después de haber visto Tikal y Caracol, las ruinas de Tulum son más que decepcionantes. Tendría que esperar a Chichén Itza, al día siguiente, para poder asombrarme de nuevo con la grandeza de los templos mayas. Antes de dejar Tulum aproveché para nadar en la playa de Akumal. Arrecifes de coral, cientos de especies de peces y tortugas marinas por doquier es lo que se puede ver aquí. Cuando llego a Cancún... desastre! me doy cuenta que no tengo la cámara. O bien la perdí o me la robaron, el caso es que nunca jamas la encontré.

Ruinas de Tulum, de las pocas fotos que conservo de México

Fueron muy pocos días en México, pero la sensación que me dejó es que tenía que volver cuanto antes, la gente es encantadora, la comida buenísima y precios de alojamientos más que asequibles. Hay mucho que ver en México.

Mi llegada a USA fue espectacular. En Charlotte tenía dos horas de transbordo para mi vuelo a LA. Nada más llegar te encuentras con una enorme cola en aduanas, una para extranjeros y otra para residentes. Estuve 45 minutos en la cola, cuando pasé por una de las mesas y después de entregar ese papelito verde donde afirmo entre otras cosas que no soy un terrorista internacional, me toman foto y huella digital. La señora con tono recio y poco hospitalario me pregunta que voy a hacer en USA. Se lo intento explicar con mi limitado inglés, pero a la señora eso de ir a curar pajaritos por la jeta le suena bastante extraño, así que me da un numerito y me dice que pase a la siguiente sala. Me recibe otra señora, igual de simpática, foto, huellas digitales y a otra sala. En esta solo tengo que esperar otra media hora, después otro oficial de aduanas se dispone a interrogarme (no encuentro otro verbo más adecuado): que voy a hacer, donde me voy a quedar, que recursos tengo... el tío flipa cuando le digo que soy veterinario y más o menos me pregunta que qué demonios hago en USA y por qué no estoy trabajando en mi país. Parece que no le entra en la cabeza que no tenga una clínica privada y me pregunta que si he estado haciendo el gandul desde que me gradué... Yo le digo que seguramente vaya a perder mi vuelo a LA... el dice que "si te dejamos entrar en el país la compañía te pondrá en el siguiente vuelo, cuando quiera que sea". Foto, huellas digitales...consulta el ordenador durante unos cinco minutos, me pide billete de regreso a España, cotillea en todos mis papeles... aprobado, después de todo parece que no soy una amenaza para el país. Cojo mi equipaje, corriendo a la terminal, otro control de seguridad, otra cola más, zapatos fuera, portátil fuera, me pongo los zapatos por el camino mientras arrastro la mochila y llego a la sala de embarque cuando están cerrando la puerta con la lengua fuera:

¡Bienvenido al país de la libertad y las oportunidades!

Adios Belice, adios...

2007-09-17T17:00:00.000-07:00

Bueno, todavía no. Me queda una semanita por aquí, así que habrá que exprimir los senderos día y noche, bañarse en las cascadas y hacer lo imposible por ver al jaguar (se resiste el muy cobarde, solo he podido oírlo). Esta noche iremos a dar una vuelta con un foco a ver si hay suerte.

Los halcones van muy bien. Ya están cazando aves pero es muy difícil seguirles la pista para ver donde están cazando, como se están comportando, donde duermen por las noches. Para facilitar el seguimiento uno de los managers de Hidden Valley Inn (Peter, un austriaco que ha vivido la mitad de su vida en Bermuda donde fue campeón de ski acuático y tenía una tienda de antiguedades... un auténtico personaje) nos consiguió un quad con el que podemos recorrer los caminos del Mountain Pine Ridge y hacer un poco el cabra.

Este Carpintero no sabe lo que se le viene encima

AB con su primera presa, un Carpintero Bellotero (Melanerpes formicivorus)

Nuestra Joven halcona, AM, la luna de fondo

Ya he puesto alguna foto de Halcón Reidor, pero es que son tan chulos...

Una de las buenas noticias, realmente muy buena, es que al grupo se ha unido un macho salvaje de primer año que juega con nuestros halcones. Con cuatro hembras para elegir es muy posible que se pueda establecer una pareja que se asiente en las proximidades. Además es probable que el macho pueda haber influido en el aprendizaje de nuestros halcones (los machos empiezan a cazar antes) habiendo suplido en parte el papel de los padres ausentes.

El joven macho buscando en el cielo alguna de nuestras hembritas

Entre tanto, halcón va, halcón viene, pude hacer un pequeño viaje a Crooked Tree. Un humedal reconocido por el convenio internacional RAMSAR de humedales. El viaje hasta allí tiene miga, en total seis-siete horas. Primero tienes que conseguir que alguien te lleve hasta el pueblo donde puedes coger un autobus. ¿Recordáis Tatooine, la ciudad de la Guerra de las Galaxias con el bar donde hay gente de cientos de razas de toda la galaxia? Bien, pues así es San Ignacio. Sin duda donde se da la mayor mixtura de razas y culturas en todo Belice: hispanos, negros, garifunas, mayas, chinos, menonitas, indios, mochileros de Europa y USA, mestizos... La religión merece mención aparte en Belice: católicos, evangelistas, mormones, adventistas, presbiterianos, budistas, taoistas, mayas, animistas... en una limitada población de apenas 300.000 almas en todo el país, un auténtico cacao, vamos.

San Ignacio, el "Tatooine" de Belice

En San Ignacio coges el autobús hasta Belize City. Hay que decir que en Belice disponen de un servicio de transportes bastante más avanzado que el nuestro. Para empezar no necesitan monitores ni sistemas de altavoces en las estaciones. Unos niños te rodean preguntandote a donde vas y te conducen al vehículo correspondiente, invariablemente un antiguo autobús escolar yanki. Importante: siempre, repito... siempre, hay un autobús con tu destino a punto de salir. Sencillamente esperan a que el autobús se llene con el motor encendido, lo cual no suele llevar más de cinco o seis minutos. Tampoco tienes que comprar billete, una vez el autobús está en marcha viene un tipo que te pregunta a donde vas y te cobra (también puede suceder que no te cobre, a mi me ha pasado). Si hay alguna parada larga en una ciudad, el autobús es invadido por niños que te venden plátano frito, tamales (una especie de pasta hecha de maíz con carne o vegetales en el interior), hamburguesas, refrescos, zumos... Vamos a dejar aparte el tema de la explotación infantil, aunque Guatemala es bastante, bastante peor. Si tienes suerte la radio no funciona. En caso contrario unos altavoces cascados, a todo volumen te someten a un repertorio de salsa, pop latino, raggamuffin (especialmente terrible), reggaeton y distintas variantes que nada tienen que ver con el reggae. Normalmente hay paradas "oficiales", pero si necesitas bajarte en algún lugar concreto das un par de golpes en el techo y listo. Como veis un sistema mucho más avanzado que el nuestro.

En Belize City tienes que bajar para coger otro autobús hasta Crooked Tree. Como decía, Belize City es caos, mugre y ruido. La popularidad del crack tampoco hace que te sientas más seguro. Las casas están construidas con materiales de muy mala calidad, tablones y chapas, sobre los que se deposita la porquería. Están elevadas del suelo mediante pilares de madera para evitar que el agua entre durante las habituales inundaciones. En el espacio entre la casa y el suelo se acumula la más completa variedad de objetos multi-funcionales (lease basura). Las puertas, normalmente desencajadas, dejan entrever los tremendos interiores de las viviendas. En el interior se adivinan sofas destrozados, colchones de goma-espuma y rincones llenos de oscuridad. Fuera las mujeres lavan la ropa en grandes palanganas o descansan en desvencijadas mecedoras viendo pasar la vida.

La puerta lo dice todo: ¡Belice es el infierno!

Después de dejar la capital continúo rumbo a Crooked Tree. Aquí pasé un par de días viendo aves, donde de nuevo me sorprendieron las águilas pescadoras. Pude estar tan cerca de una como para sacarle unas fotos con la cámara y los prismáticos mientras se comía un pescado. A la vuelta tuve que hacer el camino desde San Antonio, el pueblo más cercano, hasta Hidden Valley Inn andando.

Cinco horitas de subida...buff!

Águila pescadora en Crooked Tree

Tángara encinera (Piranga flava)

Mielero patirrojo (Cyanerpes cyaneus)

El impresionante Búho Estigio (Asio stygius), uno de los búhos más escasos en el mundo, se puede ver en el Mountain Pine Ridge

Cayo Caulker

2007-09-02T19:56:00.000-07:00

Después de dos mesecitos por aquí creo que ya era hora de tomarme unos días libres y conocer algo más de Belice aparte del Mountain Pine Ridge. Así que aprovechando que Aldo, el otro voluntario que viene de Mexico, me cubría me fui a la costa caribeña.

Belice posee la segunda barrera coralina más grande del Mundo, después de la gran barrera australiana. Formada a partir de una base de piedra caliza que subyace en la mayoría de las tierras mayas, da origen a numerosas islas llamadas cayos, Cayes en ingles (se pronuncia “Keys”, llaves en inglés). Fui a Cayo Caulker, uno de los destinos favoritos para los turistas y también de los más baratos.

El ambiente en Caulker es absolutamente relajado. Es fácil relacionarse con los paisanos, que hablan indistintamente inglés, español y Kriol. Normalmente mezclan los tres idiomas, así que hay que tener el oído bien atento. Aparte de los que se dedican al turismo y la pesca (no hay otra actividad económica en Caye Caulker) podemos encontrar a algunos rastafaris, personajes y demás gente indefinida que se dedican a rondar por las calles, charlar con el primero que aparezca, beber ron y fumar sustancias de dudosa legalidad. Como se ganan la vida es un misterio que no he podido descubrir.

En Caye Caulker la observación de aves y otras actividades no están reñidas

Todo en Caye Caulker gira en torno al submarinismo y al snorkel. Hice dos salidas de snorkel. La primera con uno de los nativos que me recomendaron, Carlos Tours. Si alguno tiene la oportunidad de venir a Belice no debe perderse esta excursión. Lo primero que vemos es una Tortuga Boba (Caretta caretta) y Carlos nos dice que al agua todos. La tortuga, preciosa, es confiada y se deja acercar bastante.

Al ladito pasa una manta-raya, flotando sobre la vegetación. Aquí el agua tiene una profundidad de dos metros, como mucho. Es completamente transparente y cálida, pudiendo estar horas en el agua sin pasar ningún frío.

Subimos de nuevo a la barca y vamos al segundo destino, nos acercamos al arrecife de coral. Por el camino unos cuantos delfines mulares nos hacen compañía. Aquí podemos encontrar miles de peces de todos los tamaños y colores, los pequeños poseen unos colores especialmente brillantes.

La tercera parada está preparada para nadar con los tiburones nodriza. Al principio intimidan pero son inofensivos si no les molestas demasiado. Aún así se dejan tocar, tienen una textura áspera en el lomo y aterciopelada en el vientre. Nadar al lado de estas criaturas es toda una experiencia. Las fotos submarinas no son mías, claro, las tomó Carlos.

El que está detrás del pez con el bañador de surfero hortera soy yo

El resto del día se pasa rápido merodeando por la isla y viendo una abundante cantidad de aves, especialmente ahora que estamos en migración y las orillas están llenas de limícolas.

La que más me impresionó fue el Águila Pescadora, diferente a las que podemos ver en Europa, la cabeza completamente blanca. Planea a baja altura por encima del pueblo ante la indiferencia de la gente, buscando algún pez en las aguas poco profundas.

Una de las águilas pescadoras de Caye Caulker

Por la noche quedo con unos austriacos muy majos que conocí en la salida al arrecife. Cenamos en la playa, en una pequeña barbacoa, langosta fresca del día. Buenísima… y barata. Al día siguiente pude probar la barracuda. Aún mejor que la langosta.

La segunda salida me llevó todo el día. Tenemos tres paradas. La primera es el famoso “Blue Hole”, una antigua caverna de la edad de hielo que tiene más de 120m de profundidad. Aquí pude ver a los tiburones grises desde el barco pero cuando me tiré al agua los perdí. Aun así mereció la pena. El coral que rodea al Blue Hole es precioso y está lleno de peces.

Una foto del "Blue Hole" en este enlace:

http://www.nationalgeographic.com/photography/galleries/belize/photo2.html

Haríamos dos paradas más para ver vida marina pero lo mejor está en la isla de Half Moon Caye. Este pequeño cayo alberga una importante colonia de Piquero Patirrojo (Sula sula), pero también se pueden ver las Fragatas y Águilas pescadoras. La isla es un auténtico paraíso.

Al día siguiente vuelta al Mountain Pine Ridge y paso obligatorio por Belice City. Esta es la ciudad más sucia, caótica y… apestosa que he visto nunca. Por no hablar de los índices de criminalidad que están por las nubes. Y sin embargo tiene un encanto especial…para disfrutar por solo unos minutos y marcharse. Eso hice.

Amanece en Cayo Caulker

Hidden Valley Inn

2007-08-13T19:54:00.000-07:00

La vida en el campamento no se hace pesada, exceptuando algunos momentos en los que los halcones están inactivos, hace un calor infernal y no se mueve una brizna de aire, o te acosan los insectos. Además, por muy largo que se haga el día siempre nos queda el reposo del guerrero: Hidden Valley Inn.

La luna llena desde el campamento se ve espectacular

HVI está situado en el interior de un pinar relicto de Pinus caribaea, único en Centroamérica. El Mountain Pine Ridge es un importante foco de endemismos debido a su alta elevación y a su peculiar geología. Dentro del Mountain Pine Ridge, por cierto, es donde Francis Ford Coppola tiene su propio “lodge”, Blancaneaux Lodge, que es lo más caro del mercado. Tiene su propia pista de aterrizaje para todos los millonetti que vienen a pasar el fin de semana, así que os podéis hacer una idea.

El complejo donde nos alojamos está constituido por un edificio principal donde están la recepción, el restaurante, el bar, la biblioteca… y unas pocas cabañas. Nos quedamos en la cabaña reservada para los invitados. Al lado del restaurante está la piscina y ¡el yacuzi! Aquí os dejo el enlace del “resort” con algunas fotos.

http://www.hiddenvalleyinn.com/

Los Azure Crowned Hummingbird se suelen ver alrededor de las cabañas

Uno de los huespedes habituales en las noches lluviosas

Pero el mayor lujo de HVI son, sin duda, los senderos que lo rodean. Transcurren entre multitud de arroyos y pozas, cascadas y selva. La zona es conocida por ser un enclave importante para el Halcón Pechinaranja, el Zopilote Rey, El Búho Estigio y el Jaguar.

¿Un bañito en la Cascada de las Mariposas?

Los senderos a veces se internan en una espesa selva lluviosa

King Vulture Falls está a poco más de media hora caminando de Hidden Valley
Marta y Erin están controlando un nido de Halcón Pechinaranja

Hace un par de semanas Erin y yo pudimos visitar las ruinas mayas de “Caracol”, situadas en el margen sur del Mountain Pine Ridge. En su punto álgido, la ciudad estado de Caracol tenía una población de unas 150.000 personas, mas de la mitad de la población total de Belice en la actualidad. Esta antigua ciudad rivalizaba con la ciudad de Tikal, que aparentemente, después de varias guerras, fue tomada por Caracol, lo cual da una idea de la importancia e influencia de Caracol en el mundo maya.

Vista de la Plaza B, desde lo alto del Palacio del Cielo, la estructura creada por el hombre más alta de todo Belize

Al otro lado se abre la selva...impresionante

Este basilisco estaba cavando un hoyo en medio de las ruinas. Nos vio... y siguió cavando

Desgraciadamente, hoy en día no se puede visitar Caracol de cualquier manera. Es necesario formar parte de un convoy custodiado por varios coches militares. Los últimos años los asaltos a los coches de turistas eran tan frecuentes que el Gobierno beliceno tuvo que restringir el acceso. Mientras íbamos a Caracol, el guía nos contaba como había sido asaltado por los bandidos armados con machetes, llevándose absolutamente todo lo que podían, coches incluidos.

Nosotros no vimos ni rastro de los bandidos. Por esta vez, tuvimos suerte.

Un suceso inesperado

2007-08-01T19:53:00.000-07:00

Ya tenemos la solución del bicho misterioso, gracias a la gente de la página whatsthatbug.com. “Cerogenes auricoma”, usease “que crea cera del pelo dorado”. El nombre científico proviene de la costumbre que tenían los indígenas de usar la cera que desprende la cresta dorada como tinte. Pertenece a la familia Fulgoridae y no tiene nombre común, así que ya lo estáis bautizando.

Sobre los transmisores en la pata. Yo tampoco los había visto usar nunca, excepto en cetrería. Y parece que para una especie como estos halcones, con un vuelo tan preciso y rápido como el suyo, tal vez no sea lo mejor tener un arnés y una mochilita en la espalda. Al menos a estos no parece molestarles a la hora de usar las garras, posarse o cazar insectos, que de momento es lo único que han cazado. De hecho, podéis ver en la foto de los pollos que llevan unos transmisores de pega, para que se acostumbren desde muy pequeños a tener la pihuela con el transmisor.

Vamos al lio.

Esta vez iba a escribir sobre lo bien que iba el proyecto. Como los halcones van mejorando día a día, volando, cazando insectos y volviendo a comer al hacking. Como lentamente van pasando más y más tiempo lejos del hacking, pero siempre vuelven para comer. Rozando la perfección.

Sin embargo, el sábado pasado empezamos a preocuparnos por uno de los halcones. La hembra anillada AD no había aparecido en todo el día, y lo peor es que la señal que emitía el transmisor permanecía en el mismo punto, algo alejada del hacking. Esa misma tarde Marta y Erin fueron en su búsqueda, pero no la encontraron. En su lugar vieron un Águila-Azor Blanquinegra (Spizastur melanoleucus) con un buen buche. Marta y Ángel volvieron al día siguiente a buscarla y esta vez se acercaron más al lugar de donde provenía la señal. Después de dar varias vueltas en círculos siguiendo la señal seguían sin tener ni rastro de AD o el transmisor. Era posible que AD hubiera perdido el transmisor, difícil de localizar si estuviera en un árbol, y casualmente no hubiera acudido al hacking a comer, pero era como mínimo sospechoso y nos temimos lo peor.

El Halcón Reidor (Herpetotheres cachinnans) es una de las rapaces que se
puede ver frecuentemente cerca del hack site

Al día siguiente, temprano por la mañana, Marta, Erin y yo nos dirigimos al mismo lugar. Realmente está muy cerca del Hacking, a solo unos 20-30 minutos a pie, aunque hay una buena pendiente, ya que la señal proviene del fondo del valle, muy cerca del río. Después de dar muchas vueltas con el receptor intentando encontrar el transmisor, Erin consigue ver con los prismáticos unas plumas en una pequeña plataforma en la copa del árbol, un nido abandonado. Poco después encontramos unas pocas plumas… sin duda de Halcón Pechinaranja. Queríamos saber que había pasado con AD, pero no era posible subir hasta la plataforma así que abandonamos por el momento.

El martes por la mañana Ángel y yo descendimos nuevamente hasta donde se encontraba la plataforma con el receptor, prismáticos, agua y armados con un machete. Si no podíamos subir al árbol tendríamos que hacerlo por las malas. Así que una hora y dos árboles más tarde conseguimos que cayera. Antes de que digáis nada (aunque es inevitable) sobre la tala indiscriminada de árboles hay que decir que en un bosque de este tipo no lleva más de seis meses para que parezca que no ha pasado nada.

Despues de recibir los consejos del Maestro Muela, el joven padawan
practica el refinado arte del machete

Después de otra media hora buscando entre el desastre que habíamos armado encontramos el transmisor…totalmente limpio. Ni siquiera se había roto la costura que une las dos piezas de cuero.

Definitivamente AD había sido depredada, pero seguíamos sin saber exactamente que había pasado. Posiblemente otra rapaz, tal vez el Águila-Azor que vieron Marta y Erin, pero también pudo haber sido una serpiente, o incluso un mamífero que cogiera desprevenida a AD mientras estaba posada en una rama o en el suelo.

Quedan cinco de seis. Si llegan a independizarse los cinco restantes no está mal si tenemos en cuenta la altísima mortalidad juvenil de cualquier rapaz en condiciones normales. Al menos nuestros halcones tienen comida asegurada todos los días hasta que sean independientes y puedan cazar por si mismos.

Si queréis saber algo más sobre el proyecto y los halcones os dejo un par de enlaces más del Peregrine Fund:

http://fondoperegrino.org/programas/OBF.htm

http://www.peregrinefund.org/notes_category.asp?category=Orange-breasted%20Falcon%20Project

El sol se pone en el hack site

Breve inciso

2007-08-01T18:31:00.000-07:00

Creía que sería fácil substraerse de la vida en España, teniendo en cuenta que hay un océano de por medio y que las noticias de actualidad en fechas de verano son, invariablemente, las mismas que todos los años. Los reyes veraneando en Mallorca, la operación salida, las playas abarrotadas de bañistas que se pelean por el metro cuadrado de arena, las ventas de aire acondicionado se disparan, los pantanos tienen menos agua que nunca y hace un calor de muerte, buf…que horror, que calor hace.

Pero cuando te enteras por Internet (es imposible caer en la tentación) que aproximadamente un tercio de la masa forestal de Gran Canaria se ha quemado es difícil tratar de ignorarlo.

Los pinares de Gran Canaria son el reducto natural heredado después de siglos de conquista y colonización. Los bosques termófilos y la laurisilva se perdieron hace ya tiempo. La deforestación, el pastoreo y el cultivo de caña de azúcar (entre otras causas) acabaron con los rincones de la isla más verdes, más diversos y más ricos en vida.

A pesar de todo lo que está pasando, el pinar se recuperará. Los pinos son hijos del fuego. En menos de cincuenta años los pinares de Inagua, Pajonales o las presas se encontrarán igual que hace dos semanas. O casi.

Pinar de Pajonales en enero de 2005

Las especies que lo habitaban no correrán tan buena suerte. Con el bosque han ardido plantas, insectos, reptiles y aves que no se recuperarán tan fácilmente como el pinar. Puede que muchas especies, algunas de ellas endémicas, únicas, se hayan perdido para siempre. Me pregunto que habrá pasado con el Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki), cuyas últimas estimas rondaban los 200 individuos. Se concentraban, principalmente, en los pinares de Inagua y Pajonales.

Miles de años de evolución condujeron a estas especies al último refugio conservado de Gran Canaria. Ahora se consumen al mismo ritmo que arde una caja de cerillas.

No todo podía ser bueno

2007-07-13T19:31:00.000-07:00

Hemos tenido unos días algo durillos esta semana con los halcones. Para empezar hemos pasado de tener un solo halcón volando a tener cinco. A una de las halconas hemos tenido que cogerla del suelo y ponerla de nuevo en el hack box dos veces. Además, el único macho liberado no nos ha salido muy listo que digamos. El lunes hizo su primer vuelo, bastante decente, pero estuvo casi tres días sin comer. Para mejorar la cosa la halcona anillada "AC" hizo su primer vuelo y se quedó toda la noche en un árbol seco perfectamente situada para que se la llevara un búho por delante. Intentamos acampar esa noche cerca del “hack site” para amedrentar a los posibles intrusos con nuestra presencia, pero empezó a llover a mares... Resultado: todos caladitos, con frío y retirada. La única que aguantó el tirón fue Marta, que volvió y se quedó en vela toda la noche vigilando a "AC". Así que a la mañana siguiente, esto es el miércoles, los ánimos no estaban en su mejor momento. La lluvia era omnipresente, y la verdad es que estábamos bastante cansados y preocupados por el macho que todavía no había ido a comer.

Por mi parte, bastante tenía con vigilar a "AC", posada en su rama miserable de la cual no se había movido en toda la noche, con un poncho de plástico impermeable (o eso decía en la etiqueta correspondiente) y aguantando el chaparrón. Hallábame yo en esta tesitura cuando dejó de llover. "Qué bien", me dije yo. En ese mismo instante, como leyéndome el pensamiento, hicieron su aparición unos mosquitos diminutos. Para ser más exacto hicieron su aparición millones de mosquitos diminutos, ansiosos por probar tan delicada y tersa piel, como es la mía. Mientras tanto "AC", impasible, observaba sin parecer compadecerse demasiado de mí. Después de una angustiosa hora, que se me antojó eterna, desaparecieron los mosquitos. Por qué, os preguntareis. Bien, porque era el turno de unos escarabajos, también diminutos, que no pican pero que son tan molestos o más porque se dedican a pegarse a ti y a corretear todo el cuerpo sin motivo aparente. No hay por qué preocuparse, después de un tiempo por estos lares sabes perfectamente que el ataque de los escarabajos solo dura una hora: desde las 6 hasta las 7 de la mañana, como un reloj. Estos escarabajos dan la vez a las auténticas, las únicas, las temibles... "Black flies". Detrás de este funesto nombre no se esconde otra cosa más que unas moscas diminutas (pero no tanto como los mosquitos o los escarabajos) en apariencia pacíficas. No pican, no te corretean, pero tienen el ligeramente incómodo capricho de morder y chupar la sangre de sus víctimas.

Una "Black fly" se nutre a través de mi ya maltratada piel

Así que allí estaba yo, con una mano sujetando los prismáticos y con la otra rascándome las picaduras de los mosquitos y sacudiéndome las black flies que me revoloteaban. Fue entonces cuando noté un escozor penetrante en mi pierna izquierda y nada más mirar a mis pies caí en la cuenta de que unas hormigas rojas (antojaronseme cientos) habían llegado hasta mis rodillas y continuaban, impertérritas, su singladura hacía zonas más altas y más nobles. Cuando empecé a sacudirme las piernas y a moverlas espasmódicamente las hormigas parecieron entrar en frenesí y comenzaron, de manera voraginosa, a morderme y lanzarme ácido fórmico. Cegado por el dolor y temiendo un shock anafiláctico hiperagudo, empecé a sacudirme enérgicamente al tiempo que me quitaba el pantalón, ya que una gran parte de las hormigas, las más venturosas, se habían introducido dentro del mismo. Craso error, este es el momento que las Black flies estaban esperando para someter mis tiernas extremidades posteriores a sus implacables mandíbulas y robarme parte de mi preciado fluido vital.

Baste decir que una precipitada carrera de vuelta al hack site fue suficiente para deshacerme de estas crueles criaturas. Después de todo…no fue tan terrible.

Hace dos días descubrí dos nuevas formas de terror artrópodo. Una de ellas, las termitas aladas que llenan el cielo después de las fuertes lluvias. Se posan en cualquier lado (por supuesto no discriminan a nada ni a nadie) y tienen la desagradable costumbre de perder las alas y corretearte. La otra se trata de unas moscas mínimas, que me recuerdan a las terribles midges a las cuales tuve el “placer” de conocer en las Highlands escocesas. Estas moscas no pican, no muerden, no corretean ni despiden ácido. Únicamente intentan, por todos los medios, introducirse en cualquier orificio corporal a su alcance.

Dejaremos de lado por esta vez a los macroinvertebrados, léase tarántulas o escorpiones, con los cuales de momento solo ha habido encuentros “amistosos”.

Sin embargo, no solo hay insectos molestos. De vez en cuando te encuentras algunos bichos fascinantes. Todo tipo de escarabajos, insectos palo, saltamontes, mantis, etc.

De todos estos se lleva la palma el siguiente espécimen, el ser vivo más… RARO que he visto nunca y que paso a presentaros a continuación.

Preparados, listos…

En este momento estaréis pensando: ¡PERO…QUÉ…ES…ESTO!

Os juro que se movía, caminaba e incluso dio un corto y torpe vuelo. Intentaré averiguar el nombre de este insecto alienígeno para revelarlo en siguientes entregas.

Y por fin los halcones

2007-07-07T20:19:00.000-07:00

Nuestra primera halcona en volar, guapísima, con su emisor y su anilla (lo siento Miguel, de momento ninguna para tí)

El Peregrine Fund lleva trabajando bastantes años ya con el Halcón Pechinaranja (Falco deiroleucus), una especie escasa, de distribución muy fragmentada en Centroamérica. En este caso están tratando de reforzar la población existente en Belize con individuos criados en cautividad.

Este año se van a introducir 6 halcones de diferentes edades. Cuando llegaron desde USA en avión privado a Belize, hace casi dos semanas, tenían edades comprendidas entre los 20 y los 40 días.

Los tres halcones en el "hack box" (el digiscoping no es lo mio).

Ahora mismo ya hemos liberado a tres en un hacking (esto viene a ser una especie de nido artificial) y parece que lo están haciendo bastante bien. Se sienten cómodos en él, y la primera halcona en volar vuelve para comer y siempre duerme cerca. Ayer tuvimos un pequeño problema. Una hembra adulta de Halcón pechinaranja, se apróximo al hack site y dió varias pasadas muy cerca de nuestra halcona, incluso llegando a golpearle. Sin embargo parece que se defendió bien, así que... Hoy no hemos vuelto a ver a esta visitante. Probablemente se trate de la hembra de una pareja recientemente establecida, y a la cual todavía no se había localizado, así que por ese lado es una buena noticia.

La visitante, arriba, y nuestra halcona, haciendo lo que puede, abajo.

En cuanto a los otros tres, todavía muy pequeños para llevarlos al hacking (aunque no les queda mucho), los hemos estado alimentando en casa. Dieta: codorniz exclusivamente, traida expresamente de Panamá.

Los tres polluelos con sus "Dummy transmitters"

Así que el trabajo diario consiste en dar de comer a las tres pequeñas bestias, tres veces al día y vigilar todas las horas de luz el hacking con los otros tres halcones. Para ello estamos tres personas: Marta, que trabaja para el fondo peregrino en Panamá, y Erin y yo, que somos voluntarios.

Si alguien tiene interés en saber algo más del proyecto del Peregrine Fund, aquí está este enlace:

http://www.peregrinefund.org/conserve_category.asp?category=Orange-breasted%20Falcon%20Project

¿A qué son chulos?

Y de momento nada más. Según vayan progresando los bichos iré metiendo cosas en el blog.

Ferruginous pigmy-owls

2007-06-30T18:06:00.000-07:00

Bueno, como alguien me preguntaba por pájaros, aquí va la primera entrada (de muchas). Ayer pudimos disfrutar a placer de un grupo familiar de Ferruginous pigmy-owls (Glaucidium brasilianum) justo detrás de la cabaña donde nos quedamos. Eran tan confiados que pudimos fotografiarlos a casi dos metros de distancia!

Por lo que pude ver el rato que estuve con ellos, cazaron varias mariposas, polillas y una salamanquesa. Se llamaban entre ellos y volaban alrededor nuestro con todo el descaro del mundo. No es el Glaucidium passerinum, pero no está mal, no?

En próximas entradas iré metiendo la lista de aves, anfibios, reptiles y demás... (y como alguien preguntaba también de la comida, que es excelente por cierto)

¡¡¡Por fin al otro lado del charco!!!

2007-06-26T13:43:00.000-07:00

Podría nombrar unas cuantas cosas que me han impresionado a mi llegada a Guatemala:

Los niñitos cargando con azadas y machetes, trabajando en el campo; los tremendos aguaceros de la estación lluviosa, que como vienen se van; las chabolas de la periferia de Guatemala City, cubiertas siempre de Zopilotes (buitres); el tipo del hotel que cuenta como la noche anterior mataron a no se que tipo a balazos; la humedad y el calor que te absorben; los rituales (con gallina incluida!) y las ruinas mayas...

Pero para no ser originales, me quedo con Tikal. Las ruinas mayas están inmersas en una enorme reserva de selva lluviosa... lo más impresionante que os podais imaginar. La vegetación desbordante, lo cubre todo, mientras te pasan por encima saltando y rompiendo ramas los monos araña, aves de colores brillantes cantando por todos lados, algún coatí buscando algo que comer entre las ruinas, o la visión fugaz de los venados colablanca que se internan en la espesura. Todo esto y por supuesto mucho más... es increible.

Ahora mismo estoy en Belize, en un complejo turístico de lujo, rodeado de cascadas y bosques... pero dejaré algo de tiempo para sacar algunas fotos y pegarlas en el blog.